[size=6]海水熱帶魚飼養技術-魚類選購[/size]
海水觀賞魚的選購
1．選購
海水觀賞魚品種繁多，顏色和體型富于變化，非常美麗。在選購海水魚時，要首先選擇那些健康的個體。健康的海水魚，體表色澤亮麗，游動迅捷，鰓蓋開啟自如，鰭條堅挺，收放自如。投餌時，會積極搶食。此外，海水魚在捕撈運輸過程中，體表有的會受傷，比如鱗片脫落，鰭條殘缺，有的可能是因為減壓不良，五內會有不同程度的損傷，表現為游動失常和厭食，這些個體都應當不選。如果魚體皮膚上有米粒大小的白點或皮膚充血、爛鰭等，這些都是患病的個體，可以不選。
選購海水魚時，要注意哪些品種可混養哪些品種不可混養。一般大型的魚和小型的魚不要混養在一起，性情兇猛的魚和性情溫和的魚不要混養在一起。
如果海水水族箱中飼養有活珊瑚、海葵等，可選購雀鯛科的海水魚，如小丑魚、藍魔鬼，三點白、四間雀等，盡量不要選購神仙魚、蝶魚，鸚嘴魚等，因為這些魚喜歡啄食珊瑚、海葵，它會破壞水族箱的景物。
選購海水魚時，如果單一品種只選擇2─3條時，它們經常會因爭地盤而打斗，但若單一品種數目較多，它們彼此間反倒和平相處，相安無事。
海水魚水族箱中飼養的魚數量不要太多，一般可根據水族箱的大小來增減魚的數量。比較合理的海水魚密度，可參考每條10厘米的海水魚應有50公升的海水量，這樣水族箱中就不會顯得太擁擠。
[size=6]海水熱帶魚飼養技術-運輸方法[/size]
海水魚的運輸
海水觀賞魚的運輸，多採用低密度塑膠袋包裝法。塑膠袋質地較濃，規格有55 x 45厘米、45 x 25厘米、45 x 15厘米等。使用時，將塑膠袋雙層套在一起，兩層之間墊一層紙張，既可遮光，保持魚體安靜，又可防止魚的尖硬鰭條刺破塑膠袋，確保途中安全。每袋內魚的數量多為一條或二條，運輸途中的水溫不低于25℃。冬季運輸時，可在包裝箱中加熱水袋保溫。
海洋中的無脊椎動物，如管虫、珊瑚等，可採用濕海綿分層將它們包裹起來，然後集中在一個塑膠袋中，充氧后運往各地。
新引進的海水觀賞魚，需要進行藥物檢疫，一般採用淡水浴法和硫酸銅藥浴法。浸洗時間數秒鐘到數分鐘。在飼養初期的1─2周內，應仔細觀察魚體的活動情況和體表的光潔度，以確定首次開食的時間。如果魚體健康良好，活動正常，可于1周后開食。先以適口性較好的海水性餌料喂養，逐漸過渡到當地來源較方便的餌料。
[size=6]海水熱帶魚飼養技術-魚類繁殖[/size]
海水魚的繁殖
海水魚的繁殖，對水質、光線及環境要求較高。家庭養殖熱帶魚，自行繁殖比較困難，特別是對于卵生魚類，而且卵生魚類的魚苗很難飼養長大，主要是因為我們的家庭條件很難提供它們所需要的小型食物，如草履虫等。所以，在這裡我只談談比較容易繁殖且魚苗容易喂養的胎卵生魚類的繁殖方法，以孔雀魚為例︰
1、親魚的選擇──選擇親魚，要選擇身體健壯且不是近親繁殖的魚種。
2、繁殖魚缸、用具及水源的準備──魚缸要求盡量的大，其餘的準備同一般熱帶魚的飼養。
3、應該注意的問題──對于胎卵生魚類，平時要注意觀察要生產的魚兒，以選準其生產日期；對于卵生的魚兒，選擇腹部飽滿的雌魚和美麗的雄魚，但有可能在被你挑選入繁殖缸裡幾天內都不產卵，這樣只有把它們送回魚群中，過些日子再重來。
紅小丑魚的繁殖︰
繁殖生態
將要產卵的紅小丑 魚會用嘴仔細地清除岩上的藻類和污物等作為將來的產卵床,用尾鰭拂去岩石周圍的砂士,認真地進行岩石的清潔。其后,雌魚( 雌魚比雄魚大,體色黑腹部伸出幾毫米長的 輸卵管)在岩石上摩擦自已的腹部,將卵一粒粒地產下。雄魚也像雌魚一樣,在卵上磨擦射精,雄雌魚交替產卵. 射精,約1小時產完卵。兩次產卵數約1000枚左右。產卵后,親魚不會離去,而用口和胸鰭除去卵上的雜物, 扇動水流,繼續進行著卵的孵化,這種行為, 雄魚比雌魚顯得更加積極主動,並隨著孵出時日的到來,保護行動與日俱增。
繁殖條件
紅小丑在小玻璃水族箱 (60厘 米X30厘 米X45 厘 米)中也可以產卵在水族箱中放上作為產卵床的石子1-2塊(也有的放空心磚),水溫保持在25-30度C。小丑魚有強烈好鬥的習性,對團的環境有強烈的地域性和攻擊 性。到了繁殖期會更加明顯,尤其是雄魚選定地方后，會無休止地清理“領域”,任何人侵者都 會遭到強烈的攻擊,邊人手伸入都會被咬痛而驚叫。假若條件合適,終年可以繁殖.
受精卵
受精卵長徑為2.6-2.9毫米短徑為0.9-1.0毫米,卵呈長橢圓形,系沉性卵,在長軸的一 端 有纖維狀的附著絲,附著在卵床上,卵膜無色透明,呈橘黃色。當水溫在27-29度C時,受精卵3小時內進入8細胞期,大約5小時后進入32細胞期,並繼續增長,至10小時,胚胎即進入桑葚期。在受精后第二天,大約19小時,原腸胚形成,至第28小時后,胚胎的身子開始成形,小魚的頭部向下,接著可以看到眼睛,而 身體上也出現了6-14體節。
第三天的胚胎,眼睛有最顯著的發育,而體節也已大致全部形成。 這時候,在解剖鏡下,可清晰看到心臟每分鐘跳動約140次。腦脊椎也相繼出現,胚胎的卵黃已 稍為減少,由原來的粉紅色成深橙色,在頭部更出現放射狀的色素細胞.
第四天,腦 眼睛和心臟有更進一步的發育,黑色的眼睛尤為突出.這時候心跳加 速,增至每分鐘200次.在身體主要血管內可以看到血液循環的情況。至于色 素細胞,則開始在下腹部成兩行排列。
到了第五天,身體的鰭條已形成,循環系統更為複雜,而心臟也由原來淡淡的顏色變為鮮紅,至於卵黃到這時就顯著減少了.第六天,可以看到口及鰓蓋. 第7天,胚胎與前一天沒有太大分別,已經可以看到鰓的構造,而仔魚的卵黃已接近消失,也就是說已經接近卵出的階段,魚卵內眼睛部分有虹彩,會閃爍發亮,從眼睛部分有光亮程度可以預測孵出日期。
仔魚
受精卵孵化與其他 鯛科魚類一樣,在日落后開始。在飼養條件下,關燈1-2小時后開始.如不關燈,則卵不孵化而死亡.孵化期間亮燈,孵化便停止,等第二天日落再繼續,可利用此原理,把孵化時間控製在幾天內.
在珊瑚礁上,孵化的仔魚可隨流而動,從卵床上離去,在飼養條件下因為仔魚有被親魚吞吃的危險,所以孵化后需要與親魚分養.但是剛孵化的仔魚體質很弱,稍微給刺激就會被衝擊而死。為了防止精心培育的仔魚死亡,可將孵化日臨 近的卵連岩石一起移到另外的水族箱裡.利用小水幫浦適當增加水的循環,可促進仔魚孵化,提高效率,如果這樣做,到仔魚出生前(孵化前),必須保証給卵以充分的水流,但是仔魚的游泳很弱，入水中容易死亡,孵化后,需盡快停上止水流.
孵化后的仔魚,全長4.2-4.5亳米,仔魚有共同的特徵︰體側消化管背面 頭頂部都會有黑色細胞。仔魚的飼養用靜水模式,採用微弱通氣,照明在白天與親魚同樣,夜間則用40瓦螢光燈裝置在水面上0.5米的位置,全夜亮燈.停止流水飼養時的水溫為25-29度C.水族箱壁面會茂生微小藻類,平常只要用吸管吸出死亡魚及殘渣等,不用去換水，PH也不會降至8.2以下,在約20天之內看不出有極端的水質惡 化情形。孵化之后,仔魚顯示明顯的趨光性,孵化66日后全長22亳米,卵化180日后全長達到33-42亳米,在水族箱內繼續飼養1年,長至成魚.
餌料
當幼魚孵出之后,卵黃已經消失或所剩無幾,所以卵孵化后,當務之急是幼魚 餌料問 題。幼魚如果食物充足,死亡率可以降到很低,存活率可達80%左右,食物始終是繁殖魚成功與否的一個關鍵.
剛卵化的幼魚,絕大多數是浮游性的,由于體型過小,不能進食較大顆粒食物,幼魚初需要浮游生物(輪虫 枝解類和橈類)或喂豐年蝦幼虫.每日將剛卵化出來的餌料幼虫,按每1亳升5個的比例投喂.卵化兩周后,改在同樣200亳升水族箱裡.與巨型海葵一起用流水式殖.此以后3周之間投喂豐年幼虫及碎蝦肉,再往后就單獨投喂碎蝦肉.
海水觀賞魚也可以進行人工授精繁殖.
人工授精的方法分為干導法和濕導法.
干導法---把擠出的卵子放置在盤中或其他容器中,然後加上雄魚的精液,用筆攪拌並加入水分。大粒的卵子施用這種方法較好,細粒的卵子用此法則受精不高。
濕導法----用一個的容器,裝入少量的海水,然後把卵子擠出,再加上雄魚精子,這樣的受精效率顯 然比干導法稍低,但施用于小型的海水觀賞魚上卻十分方便。以上兩種方法,都要選擇成熟的卵子,並要在第一時間內把卵子擠出,人工擠卵時,有時要傷到母魚,如大魚要剖腹取卵,小魚要用吸管從肛門吸管從肛門吸出卵了。因此,進行人工授精繁殖是比較困難的工作.
繁殖海水觀賞魚,如果能夠像繁殖熱帶淡水魚那么簡單,將是所有海水觀賞魚愛好者的一大喜訊.到目前為止海水觀賞魚的供應還是倚賴人工 絕大多數的 捕魚者用毒液和電,不管魚大小盡量捕撈。這種情形使自然資源得到嚴重的破壞。如此下去，終有一天我們將感嘆無魚可養了，因此,我們必須加強研究,採用更多的科學方法成功繁殖海水觀賞魚.
[size=6]熱帶魚的飼養知識[/size]
水質︰城市裡的人飼養熱帶魚多用自來水，基本上屬于中性水，其硬度、酸鹼度都符合飼養熱帶魚的要求，所以在這方面不必過多擔心，但是，自來水用來飼養熱帶魚時，必須除掉其中的氯氣。主要方法是晾晒法、化學法。晾硒法即在烈日下晒二天，或者在缺光處晾4一6天才可使用。化學法即用硫代硫酸鈉除氯，其比例為每10公斤水加1克硫代硫酸鈉，攪拌溶解后，即可使用。
換水︰熱帶魚不斷排泄糞便，水中殘留的洱料也在不斷地氧化和腐爛，所有這些都會產生有害物質，使水質變環，影響熱帶魚正常呼吸，使魚患病以至死亡。所以要經常的及時的給熱帶魚換水，以保持水質清新，使魚能正常地生長。換水分部分換水和全部換水。部分換水又叫“兌水”，就是用虹吸管將魚缸底的魚糞便、殘餌料及其它污物吸出。吸水量以缸內水量的四分之一左右為宜，大魚缸則可少吸一定的比例，總之要視具體情況而定。臟水吸出后，要加入同量、同溫的經過晾晒或化學除氯的新水，若水溫低，可加開水或用加熱器將水加熱至缸裡水溫為止，再將新水兌入缸內。兌水的次數以秋冬季每周二次為宜；春夏季每周三次為宜。全部換水是缸裡污物較多，水草和底沙需要重新清洗時所應進行的，全部換水應將魚缸裡所有設備全部取出，將水草拿出，將魚全部撈出，暫時放在與原水同溫的其它容器裡，用海綿或沙布將缸壁及缸底擦洗乾淨，然後將水全部吸出。必要時再用少量濃鹽水清洗一遍、再用清水沖洗一遍。底沙及水草都應清洗一遍，底沙最好用濃鹽水洗一遍，然後沖淨，再重新裝缸。加入新水后要等二至三天再將魚重新放進缸裡，即使是經過化學處理的水，最好也不要立即將魚放進去，以免新水對魚刺激太大而發生意外。全部換水的次數以三至四個月一次為宜，但若水質發生變化則應隨時換水。
水溫︰溫度是熱帶魚生存的最重要的條件，熱帶魚是狹溫性動物，它們對溫度是極為敏感的。如果溫度不適宜，它們很訣就會死亡。熱帶魚生活的水溫應以20?img src="images/smilies/ac30.gif" smilieid="39" border="0" alt="" />℃為宜。但不同種類的熱帶魚，對水溫的要求是有差異的，如孔雀魚、劍尾魚可以忍?img src="images/smilies/ac10.gif" smilieid="10" border="0" alt="" />℃左右的低溫，七彩神仙魚、虎皮魚等在低于18℃時便會死亡。所以，要飼養好熱情魚，就必須控制好水溫，使之適合熱帶魚的生長。大多數熱帶魚的生長水溫以20-24℃為宜；繁殖水溫以25-28℃為宜，晝夜不應超過4℃，否則就會影響熱帶魚的生長。繁殖時的水溫應保持恆定，這樣會更有利于親魚的生產、魚卵的孵化和幼魚的生長。
氧氣︰熱帶魚生長所需要的氧氣是通過其鰓部的微血管吸收水中的溶解氧來進行的，再通過血液循環帶到魚體各部位。它們排出的二氧化碳也是透過其鰓部的微血管進行的。水中溶解氧含量多少是熱帶魚生長好環的重要標誌。若水中的溶解氧多少，熱帶魚就會浮到水面，發生“浮頭”現象；若水申溶解氧嚴重缺少時，熱帶魚就會因室息而死亡。水中溶解氧的來櫥，一是靠空氣中的氧溶解于水，空氣與水面接觸面越大才中溶氧量就會越多，所以水表層的水膜要經常清除，以增加水與空氣的接觸，二是水生植物光合作用所產生的氧，所以要使水中含氧量增加，就應該在魚缸裡種植一定數量的水草。及時清除魚糞便和殘飼雜物，經常換水，也是增加水中溶解氧的重要方法。溶解氧的含量與水溫成反比，水溫高，則溶解氧含量少，水溫低，則溶解氧含量多，而熱帶魚又要求較高的水溫，所以用氣幫浦往水裡充氣是緩解這一矛盾的好辦法。魚的放養密度則是溶解氧能否夠用的關鍵問題，如果水多魚少，溶解氧就夠用，反之，則會發生缺氧。這也不是絕對的，還要看其它方面的原素。要根據每個魚缸的具體情況決定熱帶魚的放養密度。
光線︰光線對于熱帶魚也是十分重要的，對于飼養熱帶魚主要有三個方面的作用。光是所有植物進行光合作用的最主要原素。沒有光，水草就無法進行光合作用，但是也有一定的限度，光線過強，水草的枝葉就會生長綠苔，影響水草的光合作用，但是光線過弱或者光照時間過短，水草的枝葉就會因光合作用太少而黃甚至枯死，在有陽光的房間擺設魚缸，最好在早晚陽光不大足時，各接受一小時左右的陽光照射，如果在沒有陽光的房間擺設魚缸，就應該採用燈光照射水草，用60瓦的臼熾燈泡或者40瓦日光燈每天照六小時。熱帶魚的生長繁須也需要光照，光照可以使熱帶魚生長的更快，使魚體更加絢麗多彩，使魚的繁殖週期縮短。熱帶魚所需光照時間及強度可與水草相同。光照的第二個作用是便于我們觀賞。沒有光或者光線過弱，我們就無法看清魚缸裡的景物，也就無法觀貫。
热带鱼的饲养知识 热带鱼饲养技术
熱帶魚的飼養技術
熱帶觀賞魚色彩斑斕豔麗，體形奇特可愛，游動姿勢優美，令無數愛魚者心曠神怡，增添無窮樂趣。然而愛魚者往往因為不熟悉熱帶觀賞魚的一般性質和飼養管理技術，使熱帶觀賞魚的養殖失敗而帶來煩惱。
1、常見熱帶觀賞魚與性質
市場上見到的熱帶觀賞魚絕大多數都是從東南亞、中美洲、南美洲和非洲等地引進的，他們具有對水溫要求嚴格，一般20℃以上的共同特性。儘管各地移植馴化，不同種類的魚仍有不同的習性(見表)。
2、熱帶觀賞魚飼養管理的主要技術
2.1 養魚準備
按表中各種魚對飼養容器、水草和砂石、飼養用水的水溫、PH值等的要求作好養魚的準備工作。選購回魚后直接將裝有魚的塑膠袋放到魚缸中進行約10-20分鐘的水溫調節，再打開袋子讓魚隨著水流進魚缸裡。接下來就要對魚進行精心的飼養管理了。
2.2 餌料投喂
部分愛魚者常常因為愛魚心切，喂給多種過量餌料而導致魚兒死亡。殊不知魚不易餓死而易脹死，或因過量餌料致使水質敗壞而引起魚死亡。因此投餌必須遵循定時、定點、定質、定量的四定原則。一般配合飼料每天在上午9︰00-10︰00，下午4︰ 00-5︰00兩次投喂較合適。投喂魚虫等活餌可在上午一次投完，對于仔魚要保證缸內有輪虫、草履虫或蛋黃等開口餌料。注意投喂水蚯蚓時要將其放在穿孔的塑膠小盒內懸吊于水中，讓魚自由取食。若是喂其它切碎的動物性餌料宜放人"吊藍"內喂為好；投餌要有固定的位置，這樣魚集中攝食可減少浪費；餌料一定要新鮮無腐敗變質；投餌量以滿足魚類生長所需營養又不過剩為度。日投餌量依據箱或池中魚的情況，一般約為魚體總重的2-4％或以投餌后30-60分鐘吃完為標準進行綜合判斷。具體投餌時，還應根據季節、氣候特徵、水溫、水質差異、魚的攝食強度做適當增減，切忌隨意多投或少投、幾天不投或幾天的量一起投。若外出不能每日投喂，只需出門前按正常投喂與換好清水，確保水質清晰與氧氣充足，短暫的數天飢餓對魚健康無影響，千萬不要將幾天的餌料一起投喂進魚缸而造成魚死亡。
2.3 看水觀魚
正如魚諺"觀賞魚是用眼睛瞪大的"。看水觀魚是愛魚者每天都要做的工作。注意看水的變化情況如水質狀況和溫度等，調節好水溫、PH值、硬度。水族箱的飼水應保持清澈透明，及時清除水中污物。池養飼水的水色以綠色、黃褐色等水質較好，藍綠色、茶褐色等水質較差，應及時換水。要特別注意水中溶氧，黎明時和夏天的悶熱天氣易出現"浮頭"或 "悶缸"現象，應及時發現並供氧解救。觀察魚的活動和體表情況，及時發現欲產卵繁殖的魚和異常魚。體表光潔體色豔麗，游動自然的魚才正常。發現魚沉缸底、離群獨游、投餌不食、魚身上有白毛白點等異常的魚應撈出觀察確診。以便及時採取相應防治措施，掌握正確的投餌量和進行換水。
2.4 排污換水
水質的好壞直接影響魚的生長繁殖，必須根據不同種類魚的要求及時進行排污換水，保持水質清新。透過注水或換水的方法對水質進行處理。水族箱中多用循環過濾設備。若換水即可利用水的虹吸原理進行部分換水，用塑膠管或橡皮管直接對準箱底的殘餌或魚糞等污物並將其吸出，吸出水量為箱中總水量的1／5-1／3，然後再注入同溫度等量新水。換水次數及換水量隨季節、溫度、水質條件而定，一般每周一次。魚池一般採用注入新水的模式調節水質，平時注意觀察，發現使用一段時間后有污物要清除或全池換水。
2.5 不同季節管理重點
2.5.1 春季
管理的重點是適量投餌和防病治病。春天氣候轉暖，經歷越冬后的觀賞魚開始活躍，但體質相對虛弱，投餌量應逐漸增加。由於氣候變化較大，遇到刮風下雨時要特別注意保溫。春季細菌病毒繁殖也迅速，魚病最易流行。拉網撈魚易碰傷魚體，必須注意防病、治病。
2.5.2 夏季
此期是觀賞魚生長旺季，水溫通常30℃以上，魚很少生病。若餌料充足且勤換水，其長勢均優于其他季節。對氧氣需求量增大，防止水體缺氧已成為飼養的關鍵。降低放養密度，勤換水排污，注意充氧，尤其是悶熱、豪雨將臨的天氣。注意防暑降溫，用竹帘等遮1／3-l／2的水面，以防"燙尾"事故發生。
2.5.3 秋季
管理重點是喂足喂飽。適當增加餌料中脂肪和蛋白質等營養成分的比例。到深秋季節天氣漸涼，投餌應逐漸減少。同時易暴發爛鰓病、白點病、膚霉病等，因而需預防魚病。
2.5.4 冬季
管理重點是防寒保溫，適當投餌。溫室或水族箱用加熱設備，使水溫一般不低于20℃。或利用工廠余熱水等的作用維持適當的水溫進行正常的養殖及繁殖。嚴防水溫驟降(特別是夜間)致魚患病或被凍傷凍死。
[size=6]亞洲龍魚身世之謎[/size]
亞洲龍魚身世之謎~遠古的起源
現今的硬骨魚類大致可分爲肺魚亞綱、條鳍亞綱（普通的硬骨魚、包含恐龍魚在內）、總鳍亞綱等三類，也有從條鳍亞綱中將腕鳍亞綱（恐龍魚）獨立出來而分爲四大類的分法。而條鳍亞綱如不包含恐龍魚（腕鳍亞綱的話），就是由軟質類（鲟魚）、類箭類、七彩象魚類（Amia calva）、真骨類等四大類所構成。衆所周知的，鲟魚類與火箭類是活躍在中生代的魚類，但在二十世紀的現今卻只剩下少數種類存在而已。要說其是活化石的話那可是一點也不爲過。相較起來，現今的真骨類卻是個已分化成超過20,000種的大家庭了。連鼎鼎大名的骨舌魚一族也包含在此類中。在這個大家庭中，真骨類（真骨下綱）的系統類緣關係在見解上一直有很大的不同。除了已經滅絕的化石群外，現存的真骨類中就屬骨舌魚類最古老了。骨鳔下部有鯉、加拉辛、鲶魚等，原鳍棘下部則有鲑魚類，這兩種與鲱魚類都是屬於進化等級較低的魚種。至於屬進化等級較高的真骨類，其中的棘鳍下部，在食用魚中有秋刀魚、金目鲷、參魚等，在觀賞魚中則有孔雀、慈鲷、鬥魚等。
骨舌魚常被冠上“古代的”、“原始的”等形容詞由於其獨特的風格再加上其古代魚的身份，使得骨舌魚的吸引力一直歷久不衰。從真骨類的系統看起來，骨舌魚也的確是個歷史悠久的魚種了。
真骨類出土的化石最早可追溯到距今兩億年的中生代三疊紀。雖然對於此類化石的資料十分有限，但真骨類出現的時間應該還要更早才是。大約是距今二億幾千萬年前真骨類就已出現了。如果將真骨類從誕生到現在的時間劃成長度爲一年的時間表的話，就可以將各種魚類的出現日期依序排列成一月一日的真骨類、五月的骨舌類、七月的鲱魚類（HERRING)、八月的骨鳔類（魯魚和加拉辛類等）、最後一直到12月的慈鲷和鬥魚等棘鳍類。
但事實上根本不是如此，骨舌魚最晚在四月就已出現，至於海鰱與鲱魚，甚至於鯉魚、鯰魚、鲑魚等在四月中就出現了。連進化層級中最高的棘鳍類應也是在七月間就已出現，而非是十二月這麽晚。除了魚類之外就連各種的動物其主要的構成要素也是從遠古時期就漸次出現的。所以在糸統圖上大多都沒有考慮到時間的進程、只是展現了同解剖學上的糸統分化過程罷了。
但是，這只是指某一個糸統的起源而言，並沒有說是全部的魚種皆誕生於遙遠的古代的意思。
所以，不管鯉魚與鲱魚的起源再怎麽早也都不能被稱作是古代魚。因爲只有起源比較早還是沒有資格被稱做是活化石的。骨舌魚爲何被稱做古代魚呢？其理由除了解剖學的特征以外，我想大概就是其由古至今興亡盛衰的歷史了。
保存的魚種
骨舌魚類在以前被視爲鲱魚的一部分，因此常被分類到鲱魚目骨舌魚亞目。但隨著“比較解剖學”的研究與系統分類的理論手法漸成熟後，便在1960年代從鲱魚類中獨立出來而自成一類。
至此所有的骨舌魚被分類至骨舌魚下部(OSTEOGLOSSOMORPHA)中而通稱爲骨舌魚。骨舌魚下部一般而言分爲骨舌魚科、全齒魚科（蝴蝶魚）、狼鳍魚科、月眼魚科、駝背魚科（魔鬼魚）、象鼻魚科、裸臀魚等七科。在這些科中狼鳍魚科是曾在亞洲大陸東北部出現的化石群。除了這一科外其他幾科的現生魚種在形態的特征上皆屬一致。但在科的分類科與科之間的關係上一直有要將象鼻魚剔除的爭議存在。所以象鼻魚科以前是從骨舌魚目中獨立出來而自成一象鼻魚科，但最近的研究指出象鼻魚在分類上實屬駝背魚的近緣。爲避免太多的爭議性乃列舉出Nelson（1984)的分類表供讀者參考。
現今世界上骨舌魚目的出現狀況大概符合以下幾個現象
1.各個科皆屬種類少且分布區域狹小。
2.分布區域僅限於一至兩個洲，但從數量來看卻是十分龐大的族群。
3.在世界上分布極廣，但各個種類僅分布在獨自的區域。
屬於第一種現象的有全齒魚科、月眼魚科與裸臀魚科等，例如全齒魚科僅有蝴蝶魚分布在西非、月眼魚科僅有兩種在北美、裸臀魚科也僅有一種在非洲。屬於第二種的有駝背魚科與象鼻魚科，前者僅分布在熱帶亞洲與非洲，種類十分少但族群量卻很大，是一種在東南亞很普遍的食用魚。後者僅分布在非洲大陸但種類卻分化成190種之多。屬於第三種的則是骨舌魚科。已知的共有七種分布在東南亞、澳洲（巴布亞新幾內亞）、非洲、南美洲等局部地區。
如果以現存種與化石種來看的話，除了骨舌魚科外其他各科的生物從以前到現在都只分布於相同的區域。其中有像象鼻魚科在近代産生爆發性的魚種分化，也有像月眼魚科這種從遠古時代就一直遺留下來的。但不管怎樣在世界各地的分布上都不算很廣。
相較之下骨舌魚科的分布區域就很廣了。除了現今分布的區域之外在各洲大陸都有化石出土，可以說是除了歐洲外各大陸都可發現其蹤影。種類十分繁多，現存的七種都是過去在各大陸間叱咤風雲的古代魚的遺存種，同理現今的分布情形也是僅存的分布區域了。這就是龍魚被稱爲古代魚最大的原因。龍魚中的某些品種也難逃其遺存種的宿命，族群數逐漸減少。在澳洲當地被稱爲“撒拉托加”的澳洲龍與星點澳洲龍和亞洲龍魚就是很典型的例子。所以華盛頓公約最主要的目的也就是要限制這些瀕臨絕種動物的買賣行爲。希望所有愛魚的人士都有此等的認知。
原始的構造
骨舌魚之所以會被稱做是古代魚，因其在解剖學上的話多特徵，其中最廣爲人知的就非其口部的構造莫屬了。一般的魚是以合起上颚和下颚的方式來捕捉獵物。再以颚齒與喉頭齒咀嚼後才吞下去。但不同的是骨舌魚卻以口蓋與舌頭來捕捉食物。
魚類在口蓋部有牙齒的並不在少數，也就是所謂的前鋤骨齒與口蓋骨齒。但是骨舌魚除了前鋤骨齒與口蓋骨齒之外還有許多銳利又強大的副蝶形骨。副蝶形骨位在頭蓋骨的底部，可以稱得上是口蓋的屋頂。而構成這個屋頂側面屋詹的尚有中翼狀骨與外翼狀骨。另外硬骨魚已骨化的舌頭上也長有數個骨頭。
相信看過骨舌魚與海象魚捕食的人，都知道它們是等待獵物接近時突然張開血盆大口，在將水吸入的同時也將獵物一起吸入口中。大型的海象魚在吸入水的同時甚至還會發出啪锵啪锵的聲音。當獵物一進入口中後立刻以口蓋與舌頭咬合，其銳利的牙齒往往使得獵物馬上粉身碎骨。
所謂副蝶形骨的牙齒只有在比骨舌魚更早的化石群上才看的到，由此更確立了骨舌魚原始性的地位。但是在黑龍與魔鬼魚等的身上副蝶形骨已經退化。當然這也跟食性有些關連，相對於其他同類的肉食性，黑龍卻是以浮遊生物爲食。黑龍有一部份的鰓已經演化成螺旋狀的所謂“上鰓器官”，凡是經由鰓耙所濾過的浮遊生物都會先被聚集在這個器官，再送往胃部。
另一方面口蓋側面所謂中翼狀骨與外翼狀骨的牙齒是骨舌目的魚類所特有的，這也是顯示它們爲單一係統的判定證據之一。口蓋側面有了牙齒之後咀嚼的機能也變的更爲發達。
除了保留原始的特徵與型態外，骨舌魚類亦有很明顯的型態特化（特殊演化），其一就是腸的位置。以一般的魚類來說腸的前端都位於食道與胃的右側，但是所有的骨舌魚類卻都是位於左側。像骨舌魚此種特殊的腸道位置只有在極少數的魚種身上才看得到，這種可是在條鳍亞綱身上所完全沒有的特徵。
在其型態的特殊演化方面有一個很明顯的例子就是尾鳍與支撐骨的部份。支撐鳍條根部的數支下尾骨有愈合的傾向，同樣的鳍條數也有減少的傾向。換句話說就是尾鳍逐漸地在退化中。
在遠古時代從真骨類分枝出來後，骨舌魚可以說是一直保留著其原始的型質卻以自己特殊的方式一直演化下去。
剛地瓦那大陸（GONDWANALAND)與大陸塊（Pangaea)
骨舌魚目最古老的化石出現在中生代的侏羅紀，在一億幾千萬年前就已經出現在地球上，可以說是最古老的一個目了。現存骨舌魚祖先的化石，時間最早可追溯至新生代到中生代的末期。
化石中出土最豐富的首推骨舌魚，世界各地都有許多鱗、耳、頭骨等的部份器官化石出土。例如在北非、澳洲、印度、東南亞的蘇門達臘、非洲的坦桑尼亞、巴西等都有出土。另外在研究中也指出在新生代始新世（3800-5000萬年前）的中國也有骨舌魚科的魚出沒。
在大陸移動說尚未發表時，這種跨洲間的分布常被解釋成地質時代時在各大洲之間有相毒連接的陸橋與回廊存在所導致。由於地殼的隆起在海洋間比較淺的地方便浮出水面而成爲了連接大陸與大陸間的長廊。
但是上述的論調卻一直找不到支持的立論理據。因此關於骨舌魚與肺魚如此廣泛的分布就又興起了海産起源的論調。但是現生的骨舌魚與肺魚皆爲淡水魚，且相關化石的出土也都在陸成層中發現的。因此還是不符合此種海産起源說。
此時登場的是筆格內(Alfred Lothar Wegener德國地質學家、提倡大陸移動說）的大陸移動說。“陸地乃采橫向移動而非縱向移動”在當時這個理論並不被學界所認同，一直到最近地球科學的進步才藉由地磁與地質的資料對數億年前的陸塊分裂、移動與合並有了較清楚的認知。
骨舌魚的祖先首次出現在地球上也就是中生代時，南半球有所謂“剛地瓦那大那陸、北半球則有”勞亞（Laurasia)古陸塊“的存在。據說“剛地瓦那大陸“與”勞亞陸塊“相連而成一巨大陸塊，稱之爲”大陸塊“（ "Pangaea"各陸洲未分離之前的大陸）。其後“大陸塊”分裂成“剛地瓦那”與“勞亞”兩個陸塊，“剛地瓦那”並進一步分裂成印度陸塊、南極大陸、馬達加斯加島、澳洲大陸等，最後連非洲大陸與南美洲大陸也脫離了“剛地瓦那”。
原生的骨舌魚出現在這個古陸塊的確實時間並不得而之，但依照骨舌魚類此種泛世界性的分布來看，應該是在“剛地瓦那大陸”與“勞亞陸塊”完全分離之前就已出現了才是。如同前面的內容中所提到的，化石出現的年代是在一億數千萬年前，而骨舌魚類的出現應該是比化石類來得早。所以原本生活在“大陸塊”上的骨舌魚類便隨著“大陸塊”的分裂而散布到世界各個角落去了。
散布到“勞亞古陸塊”的原生骨舌魚類朝著狼鳍魚（化石科）的係統如月眼魚科、駝背魚科的方向進化，而“剛地瓦那大陸”的則朝向龍魚類進化。所以現生的骨舌魚科分化的舞台乃位於剛地瓦那大陸所分裂而成的南半球諸大陸，這一點是錯不了的。
亞洲龍魚的起源
三億四千五百萬年前原共生於岡地瓦那古大陸上的骨舌魚科魚，隨着大陸分裂，現今分佈於世界各地熱帶地區。東南亞産的亞洲龍魚（Sceleropages屬）、澳洲産的星點澳洲龍、珍珠龍（Sceleropages屬）、南美洲産的銀帶與黑帶（Osteoglossum屬)、南美洲産的海象魚（Arapaima屬）及非洲産的非洲黑龍（Heterotis屬）。註: (因為最早被發現的兩種南美龍魚在舌頭上排列著整齊的牙齒.所以其學名Osteoglossum屬中Os是舌頭的意思~!)
海象魚（Arapaima屬）及非洲産的非洲黑龍（Heterotis屬) 現分布在非洲與南美洲。這兩大洲原本都是與剛地瓦那大陸連接在一起的，所以對其現今的分布應該不難理解。而問題就出現在亞洲龍魚的身上，龍魚出現在南美洲、澳洲尚能理解，但連東南亞都有龍魚的分布，可就有些匪夷所思了。
亞洲龍魚Scleropages formosus的首次披露是在距今152年前的西元1844年。在當時被認爲是Osteoglossum屬（與銀帶同屬）的一個新種。二十年後澳洲發現了Sleichardti(星點澳洲龍），學界才認爲亞洲龍魚應該與S屬較接近，而正式成爲Ｓcleropages屬的一員。
之後在蘇門答臘、馬來半島，甚至於靠近柬埔寨國境的泰國東南部也有分布的記錄。很明顯其分布的情況不只是在東南亞的一部分，因此亞洲龍魚的起源一直是一個很大的謎。直到近年來，才了解當初剛地瓦那大陸分離了數個較小的陸塊北上與亞洲大陸合並後而形成了現在的東南亞大陸。於是解開亞洲龍魚身世之謎的工作至此露出了一線曙光，但是龍魚的祖先是否真的乘著這個陸塊從剛地瓦那大陸而來的尚不得而知。
[size=6]龍魚的飼養問題[/size]
魚缸
照魚場理論以及飼養經驗來說，養龍的魚缸長度須為魚體的三倍以上，寬度則須為魚體的1.2倍，以令龍魚有較大的活動空間，太小的空間，龍魚的生長會受限，會長不大喔 。 但是在仔龍時，若將龍魚置於較小的魚缸中，反而尾鰭的生長狀況會比較好。原因是仔魚對大空間會產生不安全感，反而容易因此對尾鰭的生長產生不好的影響。相反的，較小的空間，仔龍會因有安全感，情緒會比較好，尾鰭自然延伸的結果會較佳 。只是一般人大概龍魚一養到底，換缸的機會並不大 ，此種說法，也只好姑且聽之了。
外部過濾消毒與水質安定黑水等為必須 (但是活性碳可免則免，對龍魚無多大益處，除非您是要消除您在魚缸中所投下的藥劑)，在魚缸內部儘量不要搞得太過花俏。過多內容物的魚缸，不但縮小龍魚的活動空間，也容易使龍魚在索食時，一個不注意就受傷。 水質穩定可以避免一些對魚體有害的細菌滋生，當然，最要緊的就是要記得換~~~~~水，最好每一或二個星期選個悠閒的時間，換個1/4到1/3缸的水，順便培養您與龍魚的感情 。有人說養龍魚沒有師傅，水質控制好，可保您的寶貝龍魚避免百分之 八十以上的 "辛苦病痛喔"。 冬天換水，可接用熱水器的溫水，以避免溫差過大，魚而會凍未條
此外水的溫度與ph值(微酸性6~6.也須注意，常保魚缸水溫在攝氏27~29度左右，冬天要記得裝置加溫管，適度做好溫度控制，龍魚生病時，除了添加藥劑之外，溫度必須調高
食物
龍魚喜歡的食物有昆蟲，青蛙，和活魚 (最好是有顏色的活魚) ，仔魚每日餵食二到三次，成魚的話可每日一次，或數日一次即可，成魚太常餵食會變得肥嘟嘟的喔
餵食活體食物時，請注意去除有可能的尖銳部位，以免造成龍魚內臟遭到刺傷，屆時就後悔莫及了
活體食物餵食之前，請先置於另外之容器中，先確定其為清潔並不帶毒性之後，才可餵食。此狀況最常發生在龍魚吃了帶毒性的珠文錦或含有殺蟲劑成分的蟑螂，其毒發之快速，將會令您來不及反應
抓取與運送
抓取龍魚的前兩天必須要停止餵食
先準備兩個厚的塑膠袋 (您總不希望塑膠袋承重力太低而破底吧) ，如果在冬天，兩個塑膠袋之間可以用報紙再格一層，以為保溫之用
若抓取仔龍，可用漁網來撈 。千萬別用網子來撈成魚喔，因為其體表會因而受到嚴重的損傷。
如果您要長途運送，還得另外加上氧氣(或打氣幫浦)和寶麗龍盒
先令龍魚稍稍沉入缸底
將塑膠袋口打開，對著龍魚頭部 慢慢引導龍魚游入塑膠袋中
慢慢提起塑膠袋，並保持袋中水高度為龍魚身高的一點五倍到兩倍左右 旋緊塑膠袋口 (若為長程運送，須加灌氧氣，或使用打氣幫浦)
將魚放入新的環境時，未免水溫與原環境溫差過大，請務必將塑膠袋直接置於新的魚缸十分鐘，以便龍魚能漸漸適應新環境的水溫
之後再將塑膠袋口打開，慢慢引缸水入袋，觀察水的中合是否會引起龍魚的不舒服，之後慢慢放魚入缸
在先前的三十分鐘內，請有耐心地觀察龍魚是否有適應不良的狀況
若無大狀況，再將龍魚獨處個幾天，以觀察其適應環境之能力，這期間，請關閉所有不必要的燈光，因為陰暗的環境可以緩和龍魚緊張的情緒。在夜間，可以有少許燈光，以免龍魚趁黑有逃離新環境的企圖，而導致橫衝直撞
[size=6]亞洲龍魚簡介[/size]
亞洲骨舌魚即為一般人所熟知的龍魚，屬於骨舌魚科，由於其名聲響亮，因此亦享有水族之王的封號。又因其外形酷似古代的龍因此它亦被視為風水魚，被認為可以為擁有者帶來幸福、財富及成功。龍魚外形十分特殊，擁有一個血盆大口及整齊排列於體側的獨特鱗片，體態勻稱並具有類似四肢的鰭。本種魚分布於高棉、寮國、馬來半島、菲律賓、越南及印尼(加里曼丹及蘇門答臘)等地。
雖然本種魚在自然環境中是以水流緩慢且水色混濁或水草茂密的水域為棲地，食性相當複雜，但在乾淨且水質良好的大型水箱他們亦能適應良好。他們在水族環境中不易繁殖，只在天然池塘的水生植物遮蔭下產卵。其最適的生長環境，水質為微酸至中性(pH6.5-7)，水溫26℃-30℃。產卵的高峰期為7月及12月。在性成熟前，雌雄不易辦識，甚至性成熟後亦難以判別。在外形上，雄魚僅較雌魚稍瘦，嘴部較大且深。而血紅色的雄魚則可由其血紅色的眼瞼及孵卵的行為輕易辨識出。由於本種魚天生攻擊性強，會造成幼魚的生長速度有明顯差異，因此最好將較兇猛的幼魚單獨飼養。
龍魚已知有數個不同品系，如金色系、紅色系、紅尾金色系及綠色系等。本種魚的價格主要取決於魚體色澤的稀有程度，魚體色彩越罕見，價格就越高，金龍魚是目前價格最高的一種。
金龍魚原產於馬來西亞西部，依分布地點的不同，至少有6種以上的品種。當魚體趨於成熟時，其鱗片會轉為帶有橄欖色調的黃色，由魚體腹部漸延伸到體側第四列的鱗片處，且每個鱗片邊緣都是粉紅帶點金黃色。而當金龍魚完全成熟時，其鱗片的粉紅色會消失，整條魚會轉為金黃色，且色澤會延伸至體側第15列鱗片及整個背部。魚體色澤會因他們的生長環境有所差異，且品種越稀有，需求量就越大。
紅龍魚原產於印尼的加里曼丹及蘇門答臘，為著名的印尼紅龍魚。中國人認為它可以帶來財富，而它也因其艷紅體色而最受歡迎。品質好的紅龍魚一般需擁有辣椒紅或血紅體色且鱗片邊緣需有光澤。雖然紅龍魚的鱗片在幼魚期為橘黃色，但隨魚體成長會逐漸轉為紅色，當魚體完全成熟時，更會帶點紫藍色調。
紅尾金龍魚其原產地也在印尼，因為其除背鰭及上半部的尾鰭是暗綠色外，身體其餘部分的鱗片都呈金色，因此比一般金龍魚更昂貴。在幼魚期，其鱗片為金色帶點粉紅。然而，本種金龍魚缺陷在於鱗片光澤將無法延伸至體側第15列鱗片。
青龍魚原產於泰國、馬來西亞、越南及緬甸等地。青龍魚的特徵為鱗片呈青色及側線特別顯露，但亦是龍魚家族中最便宜的一種。由於青龍魚的分布地域廣泛，因此在外形及色澤分布上有相當大的差異。鱗片具紫色斑塊的青龍魚最為名貴，其餘的則較便宜。
龍魚由體色、體型、鱗片光澤及色塊分布、鰭的形狀、眼睛的角度、嘴型、鰓蓋、呼吸及游泳姿態等特徵來決定其品質優劣。由於其龐大的市場需求，因此他們被嚴重濫捕，幾乎導致族群枯竭。因此，近幾年各界已透過各種措施加以保育，且亞洲龍魚現已被華盛頓公約列為瀕臨絕種動物，交易已被華盛頓公約所管制，有能力繁殖的業者，才能取得交易執照，且只有人工繁殖出的龍魚才可獲准交易。目前全世界只有在印尼、馬來西亞及新加坡等地有少數幾個通過認証並取得執照的繁殖場。
[size=6]養龍前的準備[/size]
所需的硬件
魚缸
在大自然的水域裏,龍魚多數生活在靠近水面的地方,不太會潛到水底去的,所以飼育龍魚的魚缸首先要考慮的
寬度,如果魚缸的寬度與魚的長度相比不夠寬的話,會造成龍魚只能朝一定的方向不停的打圈而造成魚體的脊柱彎,
為了避免這些問題的產生,理想的魚缸應該是長寬及深度,一般飼育龍魚的魚缸最少要有120*60*60CM當然最好或是更大的,
而且飼育龍魚時最好一開始就把它放到大的魚缸裏,怕龍魚在換缸時容易弄傷它及帶來一些不必要的問題
魚缸位置:龍魚有些時候較神經質，在人進出頻繁、或小孩拍擊魚缸的情況下，都會影響到龍魚心情，甚至於受到驚嚇而影
響進食,因此最好將魚缸設置在不會經常受到打擾的地方.
特別提醒:因龍魚魚缸普遍較大,還應考慮你的樓板的承收力,不要因此而引起不必要的問題
燈具
一般飼養龍魚都是在室內，無法讓龍魚接受陽光照射，祇有輔以植物燈或太陽燈補充日光的不足，
照明之外還可以增添魚隻的彩度,及能促進龍魚的新陳代謝切有增色的效果!
市售的照明設備有兩種，一種為水中燈，另一為水族箱上部照明燈。現在有很多的燈管可選擇,
其龍魚所表現出來的色彩也不同.
小夜燈
建議在缸頂加一小夜燈,長年開著,以防龍魚在黑暗中受到輕微的動靜,而衝擊魚缸而受傷.
氣泵
主要功能為增加水中的溶氧量，運用得當更可以營造水箱氣氛。市面上品牌形式相當多。
氣管、氣泡石
氣管為單一形式；氣泡石可分為兩種材質，一為木質、一為砂質。木質形式變化小，砂質的形式變化較大,
能塑造出各種形狀。其功能是將空氣經過氣管輸送的空氣分離的更細密，增加水中溶氧量。
過濾器
其實所有肉食性魚類的糞便,比吃飼料的糞便更容易分解,只要用普通的過濾器就可以了,如果您飼養多尾龍魚或混養其他
的魚種,您也可考慮用滴流式的過濾器,現在市面上的過濾器(六尺以下)多為滴流式的過濾器這一點倒不用擔心.訂做的魚
缸一定要用底部過濾,其過濾效果真的很好!
過濾器功能是將水中懸浮雜質經過抽水馬達抽送至過濾槽，濾掉雜質，再從出水口流入水族箱，產生水流的循環及給氧。
過濾器可分為三大類型：
1．水中過濾器；2．水箱上部過濾器；3．水箱外部過濾器。可依個人喜好選購。
過濾材料
在過濾槽中濾材是不可少的配備，種類有過濾纖維棉、活性碳、沸石、麥飯石、離子交換樹脂、生物環等。其功
能依種類不同，產生之物理作用、化學作用、生物作用等，以達到除臭、濾雜質、調整pH、去除有機質及重金
屬、降低有害之毒素含量等。
暧管
龍魚雖能適應惡劣的的環境,但是如果水溫變化太大,同樣會產生不適的症狀.因此一套質量好的溫控設備是必不可少的.
暧管可分為玻璃、石英、陶瓷三種，選購時依魚缸大小，決定暧管的W數，暧管因製造材質及技術的不同，需審慎選擇以免危及魚隻生命。
其功能是將水的溫度調整至適合魚隻生存的恒溫狀態，種類可分為：
1.傳統式：以感溫簧片控制溫度增減；
2.電子式：控溫器設定溫度，以感溫器來控制加溫棒溫度增減。
溫度計
溫度計雖然是個小東西，但它卻是重要器具，沒有它，便無法掌握水族箱水的溫度。藉著溫度計，可以判斷水的溫度
是否正常，如有異常便可立即處理。種類有：水銀、酒精、感溫片，及電子數字顯示四種。
紫外線殺菌燈
其功能為抑制藻類孢子的產生及滅菌以預防疾病感染。
潛水馬達
其功能為促使水族箱內產生循環水流，增加魚隻的運動量，因龍魚皆有逆游的習慣。如加裝氣管於潛水馬達的出水口
，更可以增加水的含氧量。
裸缸養龍的優點
1.龍魚不易受傷龍魚追食活餌，爆發速度極快，朝下追食時較不易為底砂所碰傷。此外，
魚隻遭受寄生蟲或細菌感染會以磨擦方式止癢，不鋪底砂可避免鱗片及其他部位碰刮傷。
2.易於清洗、經濟方便
可免除清洗底砂的煩惱和底部過濾設備費用，易於管理。
3.水質不易惡化
龍魚吃剩的餌食、殘渣、排泄物，未能為過濾器濾除時，可以清楚地看見， 而將其清除乾淨。
裸缸養龍的缺點
1.單調
魚缸底部缺少底砂，整體空蕩無物，毫無造景可言
2.生物作用效果差
因無底材，硝化菌沒有足夠的菌床來大量繁殖，只能在過濾槽中繁殖，數量較有限。
鋪設底砂養龍魚的優點
1.美觀
可隨飼養者喜好加入喜歡的底材，並加以變化，營造出獨特造景。
2.穩定魚性
可使龍魚有接近自然的感受
3.生物作用
可成為硝化菌之菌床，將有機質分解為無機質沈澱水中
鋪設底砂養龍魚的缺點
1.清洗不易，增加支出
清洗魚缸時，不僅費時費力，而且增加底部過濾系統裝設費用。
2.水質容易惡化
沈澱物過多，不易清除，硝化菌來不及分解，便容易使水混濁，產生有害有機質及毒素 。
3.龍魚較易受傷
底材粗糙，龍魚追食或磨擦止癢時較易受傷。
龍魚的飼養環境
龍魚是一種很健壯的大型魚，一般來講，都還滿好養的，以下就幾點環境因素進行說明
1.魚缸大小 : 龍魚是可以長到60cm以上的魚類，基本上魚缸不能太小，魚缸最少要有 5尺x2尺x2尺，最好是 6尺x2尺x2尺以上。空間夠大龍魚會長的大一點，體形也會更好看。但剛買來的小龍魚，不適合這麼大的魚缸，所以可先用小一點大約三、四尺，養到三十幾公分時，再換大魚缸(五、六尺)。您也可以用大的魚缸養小龍魚，但小龍的適應時間會長一點。
2.水質 : 水質好壞，基本上可先從外觀來觀察，水清不清澈可判斷過濾系統健不健全，若水白白霧霧的，表示過濾系統尚未建立完整或太小，可先減少餵食、加強打氣、換一些水掉、減少魚的密度和適時加一些硝化菌，應可改善。若水混濁含有懸浮顆粒，還帶點淡淡的綠色，那表示魚缸裡面藻類繁殖過多，您可換水、減少一些光照和使用除藻劑來改善，以下還有一些關於水質的部分
溫度 : 龍魚可適應的溫度範圍很大(但不可一下子變化太快)，一般27度到31度是滿適當的，若為配合疾病治療，可將水溫暫時加到32、33度以上。
ph值 : 龍魚原生地 ph約為6.5~7左右，在水族箱內，若能維持此值，應是有助龍魚的生長與發色。但在水質不錯的情況下，站長覺得也不須刻意去調 ph，一來是為了省事，二來 ph對龍魚發色的影響應該是有限的。
3.光照 : 龍魚是需要照光的，光照越多發色越漂亮，尤其是照太陽光，幫助應更大。
4.過濾系統 : 飼養大型魚過濾系統越強大越好，一般上部滴流過濾，加上適合的濾材，再配合定期換水，水質應可維持的不錯，若有其他輔助過濾系統，如 : 外部圓桶過濾、底砂過濾...等，效果會更好。
[size=6]認識亞洲龍-亞洲龍魚分類[/size]
亞洲龍魚是真正在東南亞發現，也是最受歡迎，價格較高的一種。因各產區品種不同，而以顏色來區分，
如馬來西亞的金龍、青龍；印尼的紅龍、金龍、青龍。目前香港所能購買的有以下幾種.
青龍魚
青龍各鰭為青黃色，鱗片為青色。吻端為黃色，成魚時全身為金青色，故名為青龍。
黃尾金龍
黃尾龍魚和青龍非常相像，只是後三鰭為黃色，價格略比青龍高。
紅尾金龍
和過背金龍幼魚階段時特徵一樣為藍呈現綠底淺紅帶點內金色細框，成龍後淺紅的鱗會轉變成金黃色。則唯一不同處
是背鰭及尾鰭上半為黑色，尾鰭下半部和臀鰭為紅色，金黃色鱗會達到鱗片的第上排，從腹部鱗片數起。此特徵
為過背金與紅尾金區分的要素。紅尾金顧名思意可知好的紅尾金龍重點是尾鰭及臀鰭是否為深紅色，以顏色
越紅越好。但並非每一條紅尾金龍都會呈現紅尾鰭的特徵，有些只有微紅甚至無色彩。
第一級為特級紅尾金龍：七片鰭都呈現紅色色澤，尤以後三鰭至為明顯，鱗片金亮。
第二級為A級紅尾金龍：後三鰭為紅色，腹鰭與胸鰭為粉紅色帶金黃色。
第三級為普通紅尾金龍：後三鰭為淡橘紅色，而且黑色梗骨及斑紋較明顯。
高背紅尾金
過背金龍*紅尾金雜交出的亞洲品種,高背紅尾金的出現已使過背金龍成為目前較具爭議性的魚種,兩者的差異只在第六排的
過背與否!而且優質的高背紅尾金是有過背的可能,但機率不高,因為它也繼承過背金龍的血統。
過背金龍
幼魚時特徵為藍呈綠底淺紅帶點內金色細框，成長後淺藍或綠底的鱗框會轉變成金黃色，且金黃色藍或綠底的鱗會達到鱗
片的第五排，越過整個墨綠色的背部，其中與紅尾金龍的差別除了鱗片外，背及尾鰭的上半部則應呈現出深藍色。
紅龍
紅龍可分為幾類.香港大多數人認識的為血紅龍、辣椒紅龍
辣椒紅龍有鮮紅的鰓蓋印及鱗框，均以鮮紅色為主，各鰭也都是紅色，吻部也呈紅色，
如果燈關掉鱗片是藍紫色，幼魚時嘴唇較翹,頭部較尖，成魚時各鰭為紅色。
血紅龍體色並沒有辣椒紅龍般的紅色鱗框，且鰓蓋並無明顯的深紅鰓印，只是很均勻的散佈全身，但色澤還是以
紅色為主。1號紅龍基本無色，龍魚幼魚時嘴唇較平整，頭部也比較不尖，成魚鰓蓋呈淡橘色，
各鰭且沒有明顯的紅色或呈淡橘紅色，魚鰭及尾鰭成淡橘色。
[size=6]水質管理編[/size]
整個系統的大綱是:
魚的廢物 (氨) -> 亞硝酸鹽 -> 硝酸鹽
(以下數據僅供參考, 因為太多的因素會使每個魚缸都不大一樣)
數據值來自:[url]http://freshaquarium.about.com/l ... lorammoniachart.htm[/url]
初期:
魚下缸, 開始排放廢物, 氨 (阿摩尼亞) 開始累積, 阿摩尼亞對魚是超級有害的.
通常在下魚的三天後氨的濃度開始上揚.
建議: 0.25 - 1.0 ppm: 25% 換水, 餵食減半. 1.0 - 2.0 ppm: 50% 換水, 減少餵食, >2.0 ppm: 繼續換水, 直到 <1.0 ppm, 不要餵食. (因為系統付荷過重了)
這期間如果感覺魚快不行了, 參照 >2.0 ppm 的作法.
中期:
Nitrosomanas 開始分解氨, 將它轉成亞硝酸鹽. 然而這也是對魚有害的. 有些魚在亞硝酸鹽 = 1ppm 就受不了了. 亞硝酸鹽濃度通常在一個星期後開使上揚.
建議: 0.1 - 0.5 ppm: 25% 換水, 餵食減半. 0.5 - 1.0 ppm: 50% 換水, 減少餵食, >1.0 ppm: 繼續換水, 直到 <1.0 ppm, 不要餵食. (因為系統付荷過重了)
這期間如果感覺魚快不行了, 參照 >1.0 ppm 的作法.
後期:
再過一個星期後, Nitrobacter 開始長成. Nitrobacter 成長的比較慢. 差不多15小時才長一倍. Nitrobacter 會將 亞硝酸鹽分解成 硝酸鹽. 少量的硝酸鹽是魚兒能接受的.
且水草也能吸收. 不過濃度太高魚也會回老家的. 要靠定期的換水來稀釋硝酸鹽的濃度. 硝酸鹽的濃度也最好不要超過 20ppm.
(建議保持在 <5ppm)
系統的建立只有一個秘訣: 時間. 因為所需的硝化菌就存在你我的身邊.
大家所需要給的只是一點時間, 跟一點幫助. 以下是小弟的經驗,和拙見.
方法一: 傳統方法.
Day 1. 買兩三隻比較粗勇的魚, 餵少量的飼料. 第二天起開始測量 阿摩尼亞的濃度.
濃度會持續升高好幾天, 不要怕. 大約在一個星期左右, 因為 Nitrosomanas的長成, 開始進入中期. 阿摩尼亞的濃度會快速減退. 在這期間, 如果魚真的不大行了, 可少量換水來稀釋缸中的水.
相對的, 亞硝酸鹽的濃度開始爬升. 一個星期後, 和阿摩尼亞測試同步, 開始測試亞硝酸鹽濃度. 每兩天量一次, 亞硝酸鹽會到頂然後慢慢的撿退. Day 17 開始進入後期階段.
再過一個星期, 當亞硝酸鹽和阿摩尼亞濃度都降為零時, 硝酸鹽的濃度開始增加.
這時, 恭喜大大. 系統建立完成.
先別急著追加魚. 先換少量的水. 再等兩天. 再加魚.
一次也不要加超過三隻. 不然一下子加太多, 系統會崩盤. 前三個星期所做的努力就付諸東水了.
在第一個星其中, 可加入硝化菌, 這樣也有幫助.
幸運的話, 可縮短一個星期的時間
[size=6]活性碳[/size]
活性碳
活性碳的發明對水族養殖業來說，至令仍然是裨益良多的偉大發明~~!第二次世界大戰期間，德國的一位水產養殖者Kurt Kramer博士，利用氣罩法生產出活性碳，並將之使用於水族箱的過濾器裡，用以濾除除藻劑、藥物、脫臭、除色~!活性碳基本上可以吸附部份有色物質及蛋白質，但直至目前為止尚未有確切的活性碳吸附標準值，所以什麼時候應該換碳，至今仍未有一個標準。所以，如果有需要使用到活性碳時，應盡量採用高性能的活性碳。何為高性能至少附合以下四個條件：1.呈顆粒狀 2.具有使PH值趨向中性的中和酸鹼值功能 3.容易去除其氣泡 4.無灰塵。如打算用來移除治療魚病後，殘留的魚病藥物，應該盡可能使用新的活性碳。
換水的重要
對養魚的人來說，都希望所養的魚健健康康快高長大，以為能令水族箱的水清澈就是最好的飼育環境~!然而，澄清透澈的水並不一定就係良好的水族箱用水。對於魚類來說並不在乎水質的清澈與否，水族箱的水即使再清澈也不能和看來混濁但未受污染的河水相提並論，水族箱的水充其量只係流動的死水。河流的水即使成份不規則，卻能維持一個相當程度的恆定性。當雨季來臨，河水高漲時，河川的底床上層會因受到河水的冲刷而得到再生，有害的物質會被沖刷掉~!但即使水族箱使用了强大的過濾系統，無錯水看來係好清澈，但硝酸鹽、磷酸鹽及其他種種有害物質含量都可能偏高，所以要透過定期換水將有害物質帶離水族箱，最好每星期換一次水啦~~!至於換水量就要視乎個人喜好同水質情况而定，換水量以少於水族箱的水溶量的二分一為佳。有養水的就最好，無的話就要用碳筒或除氯劑除去水中的氯氣~~!
[size=6]水質鹼化(PH值太高)的問題[/size]
大部分的魚友是用陽離子交換劑（即水族館賣的軟水劑，化工行與RO專賣店的揚離子交換樹脂）來製造軟水，然後再逐漸調降PH值即可。許多人在調降PH值時有個共同經驗，即是剛調降下來的PH值，隔天又恢復到原本的酸鹼度。其中原因很複雜，有關化學的部分，我也解釋不清。但正確的調降方式，不論是用磷酸還是市售的降酸劑，都得長期緩慢的調降。比方說500L水的原水質PH為8.0，第一天加入20CC降酸劑調降到7.8，第二天又回到8.0，此時再添加20CC調降到7.8，第三天再加20CC調降一次，第四天PH回復時可能只有7.9，如此反覆添加降酸劑，魚缸PH值會逐漸降低至您想要的數值，或許需要連續調降一至二個月，看您想調到6.5還是6.0。當然PH值回升的幅度與水質硬度相關，如果是軟水調降效果會較佳，............. 使用純水調降，效果會更好，但仍非一蹴可及的。同時魚缸若是裸缸，調降速率或許較快，但相對不易穩定；若有底沙，調降較慢，但降下來的PH值較不會因換水或清洗濾材而有劇烈改變。
理論上施打CO2會促使水質降酸，但實際使用上，CO2含量與降酸之間，與水質碳酸鹽硬度有關係。如果您的魚缸有底沙，而底沙含有大量的碳酸鈣，CO2會溶解碳酸鈣，釋放出鈣質，反而會使水質硬度升高，造成降酸成果有限。
如果您是用PH值監控器的話，就會造成CO2大量耗損，PH值降低有限。如果裸缸的話，情況可能會好些。但一旦停止CO2供給，水質PH值又會回升，而且會因CO2含量不足，造成碳酸鈣沈澱，即所謂「脫鈣作用」。所以很多魚友都會建議先把水質變軟，再來考慮降酸問題。
軟水的方法，.....................使用RO逆滲透水（功能與蒸餾水或陰陽離子交換劑處裡的純水一樣）是不錯的方法，或者使用草泥丸（Peat），以其中的碳酸氫根離子（HCO3-），連接水中的鈣離子，並釋放出CO2。但草泥丸不能長期使用，因為經過生物分解後會釋放出無機鹽，反而會對軟水作用產生反效果。最常用的是鈉型弱酸性陽離子交換樹脂，1L可處理6000L軟水，可經再生重複使用，但一般經驗是陽離子交換樹脂軟水速率好像較慢。水質軟化後，再用CO2或降酸劑成效較佳。
水質酸化(PH值太低)的問題
建議.........在過濾盒上加一點白色珊瑚沙大顆的,一點一點慢慢加否則PH值會太高.
龍缸裡的PH值迅速降低，理由蠻複雜的。
...........是否嘗試過魚缸PH值降低的極限？如果最低仍能保持在6.2-6.5，應該可以不必刻意調高PH值。
一般魚缸水質PH降低，若是草缸主要是人為控制H+含量所致，比方用CO2來增加H+含量。但龍缸很少人會用CO2降酸，因此龍缸降酸通常可從兩部分解釋。
其一，...........原水質是否用RO過濾處理的水？或是換水時加入RO過濾處理的水？一般經過RO過濾的水質KH值較低，即碳酸氫根離子濃度較低，魚缸PH值緩衝作用較低，水質容易酸化。
其次，與過濾循環系統有關，魚缸的硝化作用穩定情形下，會導致降酸功能。理論上，硝化作用累積的硝酸鹽，雖未必都具降酸功能，但部分硝酸鹽如硝酸銨的銨離子（NH4+）與水（H2O）作用後會產生H+，這是造成降酸的主要原因。當然H+的多寡與水中的碳酸氫根離子（HCO3-）也有關係。換言之，在正常飼養情形下，水質酸化代表硝化作用正常，倒不必太擔心，可以採用換水的方式降低硝酸鹽含量。如果降酸速度較快，建議嘗試調高水質KH值，水中碳酸氫根離子濃度較高，有抑制PH值降低的功能。
方法...........建議水中加入珊瑚沙，利用碳酸鈣的碳酸根與水結合，產生OH-濃度增加，提高PH值。 其實從您的魚缸描述看，我覺得PH值倒不是嚴重問題，而您的過濾容積好像有些不足。................5尺缸在飼養少量魚隻的情形下，排泄物與殘餌也獲得良好的控制，產生的蛋白質與分解出來的氨並未過量，魚缸酸度下降，表示硝化作用正常。但也有可能是維持在平衡邊緣，因為............5尺缸僅配備六個滴流盒，過濾容積有限，硝化菌數量未必很多，能夠維持平衡，主要仍在於魚隻數少與殘餌控制。
需注意，一旦魚隻數量增加，或殘餌過多，超過目前過濾循環飽和分解量，水中將會存在大量有毒的氨，這個問題比PH降低更嚴重，尤其是裸缸對循環生態平衡更脆弱。建議增加高過濾面積的濾材，比方說把濾棉與生化棉合併在第一層，第二層放置生化球，第三層改置石英石或麥飯石，利用多孔隙濾材增加培菌效果。如果能有底沙，對水質穩定功效更大。儘管很多龍友不喜歡鋪底沙，一方面清理較累，長期未清理的話也很容易造成水質污染，另一方面龍魚容易因此受傷；但只要日常維護工作做好，我仍舊傾向於鋪設底沙。
大部分的氨都有效分解為亞硝酸並再分解為硝酸鹽，所以出現降酸的情形。尤其是缸裡還有超能吃超能拉的魟，也有效提供硝化菌執行工作的「能源」。所以當魚缸生態能大量「投入」可供硝化菌分解的物質，同時過濾容積也提供大量繁殖硝化菌的空間，其「產出」的硝酸鹽濃度應該很高，對水質中的碳酸氫根的消耗應該很大，造成PH緩衝降低，當水中碳酸氫根消耗殆盡，PH值會降低的可怕。
一些報告指出，KH＝1時，即碳酸氫根離子濃度僅10PPM，PH會低至4左右。所以..............建議.......要注意氨濃度過高的情形，應該不會存在，反而是要注意PH值嚴重降低。
換水是一般魚友建議的方法，可減低硝酸鹽濃度，同時也減緩碳酸氫根的消耗。除了換水之外，仍舊建議增置含碳酸鈣的物質，如珊瑚沙，讓碳酸鈣的碳酸根離子去結合氫根離子，一方面會增加碳酸氫根離子濃度，一方面會產生OH-，使水質變鹼。
硝化菌與光合成菌有何不同
光合硝化菌」一般拿到的光合菌種應該是
Pseudomonadales目、Rhodobacteriineae亞目、Rhodospirillales科底下的各種菌種。
說簡單點，就是那些看起來紫紅紫紅，聞起來臭臭的那些菌種。
這些菌種裡面，現在已經發現的，其將有機氮化合物轉化成銨根離子的能力應該還不錯，但是將其轉化成亞硝酸？ 我非常的懷疑。再從亞硝酸轉化成硝酸根離子？
就算可以，其活性也非常低。所以那些菌，只能稱之為「光合菌」，其目的在於去除於缸中大量堆積的「含碳有機物」，至於氮化合物，幾乎全部都留下來囉。
所以別買錯，光合菌是你魚缸混濁時、有機物太多時用的。要去除亞硝酸，要用「硝化菌」。不知道哪種？打開來看看！
第一，硝化菌不臭。硝化菌的菌液成澄清狀或有些許懸浮物。
第二、顏色應該是很淡很淡的粉紅色，或根本無色。(粉紅色是選擇性培養機中的 phenol red 染劑，濃度極低，對魚無害)
第三、請仔細看看它的生產日期！一般淡水的硝化菌，在常溫下出廠大概六個月就會幾乎沒有效用了。
第四、瓶子上應該要有 Nitrobacter, Nitrosomonas 這兩種菌種名稱出現(淡水用的) ，如果沒有，可能有問題。
重點是：要除有機物，請用光合菌。要除氮化合物(銨、亞硝酸離子等)，請用硝化菌。用錯徒然增加水族箱以及自己荷包的負擔。
ps此文章僅供閱讀，原作者保有一切的權利。
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發信人: fredii@Palmarama (感謝老天，再多給我一點) 看板: Aquarium
標 題: Re: 硝化菌v.s.光合菌
發信站: 台大計中椰林風情站 (Wed Aug 8 06:32:08 2001)
==> cycdennis ( ) 提到:
> 最近上bbs看了很多高手前輩的大作...但對硝化菌和光合菌的分別仍不太懂？
> 1.市面上大部分賣的是硝化菌還是光合菌？(好像只有azoo有賣光合菌)
> 2.粉狀的好還是液狀的好？....是否都有保存期限？需要'冰箱'保存嗎？
> 3.總的來說消化菌和光合菌，...哪種比較需要....？
1. 市面賣的，有顏色的是光合菌(紅色、深紅、粉紅、深橘紅....菌液濃稠)。沒顏色的是硝化菌。(無色、極淡粉紅色... 菌液澄清只有些許懸浮物)
2.
液狀的比較新鮮，粉狀的容易保存。液狀的大部分是純菌體和培養基，粉狀的是菌體倒在特定擔體粉末上噴乾的。用溶解後統體積來計算，液狀活菌體較多所以較貴，粉狀比較便宜。(大致上來說是這樣，但是如果廠商直接用菌體冷凍乾燥，那就會相反，因為這樣成本太高)
另外，確實有保存期限，但廠商也沒辦法確定是多久。三個月以上的我建議就盡量別買了，六個月....活菌量已經極低了，買了會當冤大頭的。(以上是液狀，粉狀的則可以保存較久一點，大概一年吧)
冰箱？... 當然是可以用來保存。但是是在菌體活性很高的時候就放進冰箱。也就是新鮮一點的才冰，不新鮮的算了。(用光就算)
還有，只能冷藏，不能冷凍。冰太久還是會降低效果很多的喔。
3.
總的來說？...看你的水族環境。效果上，光合菌預防重於治療，硝化菌相反。如果餌料加很多，餌的成分碳量較高，則光合菌派上用場的機會大。如果不太換水，缸裡水草又少，則兩者皆須。如果亞硝酸已經濃度太高，就只有硝化菌能救。
但是喔，兩者添加過量(一次加了幾十cc)，危險性都不小。請小心！！
主要是兩者在出廠時，必定添加些許培養基以維持菌體活性，不然到消費者買時，菌體都死了一大半，會使消費者認定其產品不良。但這些培養基，光合菌的會使菌體在環境中快速繁衍，所以魚缸可能會處於缺氧狀態；而硝化菌的培養基，會有些許的亞硝酸，雖然量低，但是加太多就會有危險性。
*******
前面有作者提到這種自己會長的東西，不用買。
我個人認為，買了安心、用的好用的話，就可以買。但是不買就得承擔一些風險，也要懂得一些緊急措施，也要常常監測。說穿了，跟投資者買共同基金是一樣的。風險較小，花的錢多，但是花的精神可以比較少....
舉個例子吧。光合菌是養殖業傳過來的。
養石斑養虱目的人，通常一個池子就好幾十萬到上百萬的預期收入。但是常常可以看到入行的新手，一夜之間整池死光，沒有原因或理由。
那買魚苗和餌料的十幾二十萬真的是丟到水裡面了，還連噗通一聲都沒有。
所以咧，常常可以看到一些養殖業的漁民，光合菌拿起來整桶整桶的倒進池子裡，好像不用錢的。(一大桶幾千塊咧...)
可是哩，光合菌可以抑制池中病菌的生長，因為光合菌長的快又壯。而且魚可以吃光合菌，光合菌在魚的腸道裡面還能同樣發揮抑制壞菌的效果。
(有點像優酪乳裡面的乳酸菌囉..) 更優的是，有研究報告顯示光合菌體的一些成分，可以是一些 carotienoid
(類胡蘿蔔素?)的前驅物，有助於魚體維生素的供應。
OK, 反正養殖業就是用光合菌來避風險以及促進魚體生長的。
養殖業用不用硝化菌？ 沒聽說過。
因為養殖業會大量抽水打水，加上亞硝酸的濃度變化不容易是一夕之間，所以因為亞硝酸毒性而導致大量死亡的情況並不常見。但是我推測還是有養殖業者是因為這因素而槓龜的。不過如果要添加硝化菌，成本可就比添加光合菌貴囉...
硝化細菌的認識
不少魚友對硝化細菌的認識産生了一定的誤解，有的人認爲硝化細菌能夠分解糞便；有的認爲可以淨化水質，中和水中的懸浮物，這些認識是不準確的，或者可以說是錯誤的。那麽下面我就談談我對硝化細菌的認識，有不正確的地方希望大家給我指正出來。
1、首先先說說分解有機物，這個粗重的體力勞動可不是嬌貴的硝化細菌能完成的，他是靠其它淨水細菌完成的。在水生態循環係統中，若無其它異營性細菌存在，水中將到處充斥未被細菌分解的有機物，此種自我汙染的水族環境一樣使魚兒無法生存其中。因此，它們常被視爲是水質自淨作用的先鋒部隊，其重要性並不亞於硝化細菌。這類細菌普遍存在於各種不同環境，它們幾乎無所不在，而繁殖速度相當驚人，大部份的異營性淨水細菌，在理想的環境只需幾十秒鍾即可自行增殖一倍，一般只需二十幾分鍾即能增殖一倍。但要是裸缸飼養，我們就要借助物理循環，把水中的剩餌或糞便吸出。
2、關於淨化水質，中和水中懸浮物的問題。魚友中不少人去買硝化細菌，按照說明每星期按時添加，這樣做對嗎？回答是完全正確加100分。可我要告訴大家的是，你們的做法沒錯，可你們對硝化細菌的認識産生的錯誤。因爲我們買的這種每星期添加的所謂的硝化細菌其實是光合細菌。
光合細菌，俗稱：b菌。光合細菌是一種水中微生物，因具有光合色素，包括細菌葉綠素和類胡蘿蔔素等，而呈現淡粉紅色，光合細菌能在厭氧和光照的條件下，利用化合物中的氫並進行不産生氧的光合作用。
光合細菌可以在某種汙染環境下生存，並擔負著重要的淨化水質的角色。但只有在生存環境和汙染物質符合其生理、生態特性時，才會發揮其作用，否則很難獲得預期。例如在無光或者有氧環境下，光合細菌就很難發揮效果。
水族箱中若存在光合細菌，它將那些有機質或硫化氫等物質加以吸收利用，而使耗氧的異營性微生物因缺乏營養而轉爲弱勢，因而降低發生有毒分解産物的機會，同時，底質中的水質借以得到淨化，而促使養殖的水族生物的健康成長。
目前，水族市場出售的光合細菌，主要是光能異營型紅螺菌科（rhodospirilaceae），特別是其中的紅假單細胞屬（rhodopseudomonas）的種類。這種光合細菌在不同的環境條件下，能以不同的代謝方式，有效地淨化水質。需要注意：光合細菌在水質ph8.2-8.6的環境下發揮效果最佳，因而比較適合在海水水族箱中使用。所以這中光合細菌只能起到短暫的效果，因爲我們魚缸裏沒有他生活的理想環境。除非我們制作一個無氧過濾區還要有照明。
現在步入正題，談談大家即熟悉又陌生的硝化細菌
1、說到硝化細菌，我們又要老生常談了，想要了解硝化細菌就要首先明白什麽叫氮循環，那麽我下面花個草圖，希望對大家有所幫助
第一步：
魚類的排泄物和未吃過的食物將會轉變爲氨（俗稱阿摩尼亞）；那是因爲在這些東西裏需要氧的細菌會令蛋白質分裂。而氨是有毒的。
第二步：
生存於氧氣中的硝化細菌，能把氨會轉變爲亞硝酸鹽（NO2）；亞硝酸鹽雖然含較少的毒素，但仍對魚類有致命的毒害。
第三步：
亞硝酸鹽及後又被第二種硝化細菌轉變爲硝酸鹽（NO3）；而這硝酸鹽幾乎是無毒的，但突然或長期暴露在高濃度的硝酸鹽裏是有害的。但幸運地，硝酸鹽的濃度是可以靠更換魚缸的水來降低。
第四步：
硝酸鹽及後會被不依附氧氣而生存的細菌（厭氧性細菌）變爲氮氣而升華，這就是一個完整的「氮化合物循環」。
2、麽叫做硝化細菌
硝化細菌 ，俗稱A菌( nitrifying ) 是一種好氣性細菌，能在有氧的水中或砂層中生長，並在氮循環水質淨化過程中扮演著很重要的角色。它們包括形態互異類型的一種杆菌、球菌或螺旋菌。屬於自營性細菌的一類，包括兩種完全不同代謝群：亞硝酸菌屬 ( nitrosomonas ) 及硝酸菌屬 ( nitrobacter )。
亞硝酸菌屬細菌一般被稱爲「铵之氧化者」，因其所維生的唯一食物來源是铵，铵和氧化合所生成的化學能足以使其生存。什麽是铵？這須要解釋一下。其實铵是一種氨氣 ( nh3 ) 溶於水中所生成的陽離子 ( nh4+ )，因爲它在化學上的行爲就好象是一種金屬離子，故命名爲「铵」。氣體的氨具有刺鼻的臭味，而離子態的铵則無特別的氣味，故很容易加以辨認。
在有空氣存在時，铵可被亞硝酸菌屬細菌吸收利用。它們將其氫原子氧化成水，用氧取代之，所以铵變成水及溶於水中的氧化氮，後者化學家稱爲「亞硝酸」，其反應式如下：
藉由氧將铵氧化爲亞硝酸 ( no2- ) 可以産生能量，亞硝酸菌可利用該能量從二氧化碳或堿度 ( 如 co32- 或 hco3- ) 中制造有機物，所以這類細菌根本不需要有機物就能生存及繁衍。
硝酸菌屬細菌一般被稱爲「亞硝酸之氧化者」，因其所維生的主要食物來源是亞硝酸，亞硝酸和氧化合所生成的化學能足以使其生存，而且生成硝酸爲氮循環的終産物，其反應式如下：
硝酸菌可利用此反應所産生之能量，用於合成自己所需之有機物，故這類細菌同樣不需要攝取有機物也能生存及增殖。
铵被硝化細菌氧化成亞硝酸，隨後又被氧化成硝酸的反應被化學家稱爲「硝化反應」。這個反應係由兩種不同的細菌所進行的，須密切配合，才不致使反應的中間物 no2- 滯留累積於水中。
3、如何提高足量的硝化細菌？
在養殖池中存在的有毒物質主要是氨及亞硝酸，這兩種有毒的物質可由硝化細菌所消耗，並生成無毒性的硝酸，硝酸又是藻類的最佳氮肥，能被藻類所吸收及同化。因此，在養殖池中絕對不可缺少硝化細菌，如果硝化細菌缺乏，水中的氨含量將急速增加，使池水內的魚蝦有致死的危險。許多人通常不了解這個問題的重要性，以致於常遭遇到養殖失敗的命運。這說明如果您不去了解這個問題的症結所在，並謀求改善的話，既使是有經驗的業者，都可能會敗在硝化細菌不足的危害之下。
從池水的生態觀點來說，我們是無法防止氨的産生的，但是卻可以設法提高硝化細菌的數量來消耗池水中大量的氨。因爲硝化細菌是消耗氨的克星，只要這類細菌的數量足夠，它們就會很自然地消耗掉每天自産的氨，使氨不會在水中被大量的累積下來，成爲水産養殖的隱形殺手。
至於我們應如何做才能提高硝化細菌的數量呢？從理論的角度而論，爲硝化細菌塑造一個理想的繁殖場所是最根本的解決辦法。怎麽說呢？原來硝化細菌在繁衍過程中，有附著於固定物外表的傾向，若能在池水中安置若幹多表面積的固定物供其附著，它就能迅速地附著在這些固定物的表面上，並開始增殖。
然而，要在池水中安置固定物通常是不可行的，理由是這種方式可能會阻礙魚類的活動及不利於撈補。比較可行的處理方式是在過濾係統中安置「生化培養球」，這種産品是專門爲硝化細菌提供一個繁衍場所而設計的，它通常是由黑色的塑料骨架所制成，大小約爲 3 ~ 5 公分直徑的空心球體，並有很大的表面積可供硝化細菌附著。它的原理是讓硝化細菌成爲「有殼蝸牛」，增加硝化細菌的生活空間，因此可讓硝化細菌依附在這種人造的球體上進行硝化活動，使濾水中的氨及亞硝酸被硝化細菌所消耗。
添加硝化細菌制劑也是另一種可行的方法，尤其是在做水質檢測發現水中氨濃度偏高時，采用這種方法最有效率。但這種方法只是治標方法，不是治本方法，因爲這些制劑在水中被活化成爲活菌之後，它們仍然多屬「無殼蝸牛」，在池水中無法增殖，甚至因環境不適而逐漸死亡，故必須定期添加才能發揮預期效果。
4、如何正確使用生化培養球？
生化培養球又稱爲生化過濾球，它是一種藉由生物化學的方法來除掉氨的一種特殊濾材，不過它並不是依靠濾材本身的作用將氨除去，而是藉由生活於濾材表面的硝化細菌來將氨給氧化掉，使之轉化爲無毒性的硝酸，以減少有毒物質的堆積，爲養殖生物創造一個優良的生長環境。
生化培養球具有廣大的表面積，且交錯網孔構造可在表面達到完全通氣效果，更由於生化培養球若彼此互相接獲連接在一起，可在過濾係統中形成一個巨大的活動空間讓硝化細菌居住及生活，並有利於硝化細菌大量的繁衍。
這種産品在使用時，最好與機械式過濾係統結合成一體，不宜單獨使用，即可在機械式過濾係統的濾程後面，加設一個「生化培養球箱」，內置生化培養球，僅讓濾水由上自動滴流而下，然後再經由滴流過程中的硝化作用，來達到最完美的生物自淨作用。
如果將生化培養球單獨使用，可能無法達到預期的效果，因爲若直接把池水引入「生化培養球箱」，水中難免會夾帶不少有機廢物，由於它們不受硝化細菌所歡迎，若讓這些有機廢物附著於生化培養球上，則硝化細菌就很難在其表面著床生長。因此應將池水中的有機雜質先行濾除之後，再將濾水引入箱中，才是正確的使用方法。
5、硝化細菌制劑的使用
硝化細菌制劑是一種用於控制養殖池水自生氨濃度的處理劑，不僅使用相當方便，而且能發揮立竿見影的效果，故越來越受漁友的歡迎。使用時可直接將該劑散布於池中，不久即能發揮除铵的功效。
市售硝化細菌制劑可分爲活菌及休眠菌兩種，漁友可依自己的需要選購使用。前者是利用細菌的活體制成，在顯微鏡的觀察下，可看到它們的活動情形。後者是利用休眠菌制成，在顯微鏡的觀察中，則無法看到它們具有活動能力。
選擇活菌的好處是除铵效果迅速，最適用於氨濃度過高的緊急情況。但是因活菌對氧氣的要求十分嚴格，尤其是硝酸菌屬的細菌只能在有充份氧氣存在下才能生存，正因爲如此，要將活菌保存並制成産品，常有保存上的困難，所以在購買這類産品時，要特別注意它的有效使用期限，如果使用過期産品，就除铵的觀點而言，也是沒有什麽效率的。
擇休眠菌的優點是能耐久藏，較不用擔心失效的問題，但是因爲由休眠菌變成活菌所需的活化時間可能需要數天之久，所以無法使用於緊急狀況之處理，僅適用於日常的水質管理。一般言之，休眠菌的保存期限約爲 1 ~ 2 年，使用時仍需注意商品所標明的使用期限，以免過期失效。另外，此種産品僅亞硝酸菌屬之細菌能被制成制劑，故使用後可能會有多余的中間物 no2- 滯留累積於水中，使亞硝酸的濃度有暫時性突然提高的現象，惟對水質不會有明顯之影響
6、硝化細菌的注意事項
水中有有機汙染源,淨水細菌是靠水中有機汙染而存活的，如果因爲水中沒有汙染源存在，它們就無法長期生存。因此，在新水階段就加入細菌是否有效，是值得研討的。
勿與消毒殺菌藥劑同時使用
爲了避免淨水細菌被殺滅，切記勿與消毒殺菌藥劑同時使用，如果必須使用殺菌藥劑或治療魚病的藥劑，需等藥物使用至少一星期以上再進行使用淨水細菌。
要注意調整適合細菌生長的溫度
在淨水細菌的使用過程中，能有效地控制在最適宜的水溫條件下，當然其發揮的效果也是最理想的。例如：光合細菌在23-29℃的範圍內均能正常生長繁殖，當水溫低於23℃時，它們的生長逐漸停滯，因此低於23℃的水族箱使用這類細菌效果較差。
要注意調整適合細菌生長的ph值
在淨水細菌的使用過程中，必須注意水質酸堿度ph的變化。例如：淡水硝化細菌在ph值等於中性時的效果最佳，在酸性水質中效果最差，因此若能將水族箱中的水質調整至中性或弱堿性，它的淨水效果會好一些。而光合細菌在ph值8.2-8.6的水質中最具效果，所以它比較適合用於海水水族箱中的使用。
要注意細菌之間的共容性
若要同時放養不同的淨水細菌應該注意細菌之間的共容性。例如：硝化細菌和光合細菌並不適合同時放養在同一水族箱內，因爲它們淨化水質的過程互有抑制作用，可能會降低其淨化效果。
要爲細菌提供足夠的可居住空間
如果只讓細菌生活於水族箱中可能無法滿足其繁衍上的需要，這會嚴重限止細菌的數量使其無法增加。因此，我們應該配合生化過濾係統爲細菌細菌再創造更多的可居住空間供它們繁衍，以期待它們加速降低有害物質以及加強它們分解能力。
[size=6]龍魚疾病編[/size]
龍魚疾病的問題
事實上，龍魚在所有水族寵物來說，已經算是粉 "耐操" 的魚了。但不要以為龍魚養在水族缸中，與外界是隔絕的，所以應該是百毒不侵。他雖不會像一些小魚一般，今天看還好好的，一個不留神，第二天就有可能要替他收屍。BUT，大部分的龍魚，仰賴活餌餵食，而大多數的龍魚疾病，皆為以活餌帶菌來傳染的。
另外一種病源，就是來自于水質不佳。有些人起先養龍魚是一頭熱，舉凡餌料的挑選，篩選，以致于水質控管，一開始都做得粉好。但是，長久下來，漸漸地，餌料也懶得篩選了，水也久久換一次，或是根本就懶得換了。直到您寶貝的龍魚哪天龍體微恙了，而且又 "不巧" 讓您發現了，您才會緊張。
鰓蓋外翻
通常這類疾病是因為水質不良或者是水缸太小(緊迫感)引起。 在患病初期，症狀是鰓蓋外緣微微翻起。由於關係到龍魚的呼吸系統，您會發現龍魚的呼吸比以往急促 (正常龍魚在呼吸時，您是要很注意才看得到) 。 此時您最好用心勤換水。若為魚缸太小，您就需要考慮將您的龍魚喬遷至比較大的魚缸 。但是這個原因並不常見，最主要的還是水質。初期若及早發現，調養好水質後，加上一揚水器，加一些黑水，鰓蓋外翻的情況是會好轉的，但是若事態嚴重時才發現 (或您得等到有空才處理) ，您就必須為您的龍魚動手術，剪除其外翻的鰓蓋外緣。剪除前請先將龍魚麻醉，剪除後放回魚缸還要加些抗菌的藥水，嗯………若沒經驗，我看最好還是找對養龍魚有經驗的水族館來幫您處理，千萬不要自命是龍魚華陀，拿把剪刀就硬來，除非您對龍魚的肉質也感興趣.............。剪除捲起的鰓蓋，仔龍大約要十個月才會再長出，中龍可能要一年半左右，成龍需要更久的時間
魚眼白濁
原因: 魚眼受外傷而導致病菌感染，或是水質不佳， 此時 ，您可能需要馬上換上三分之一的水，並在水中加上粗鹽，水溫亦須調至30~33度。兩三天之後，如果情況改善，則每三天再固定換上四分之一的水量。當然，還是要適度的加上粗鹽以及坊間治療魚眼病的藥劑，直到眼睛的狀況完全康復為止。應該三個月左右就可以完全了
立鱗病
通常發生在仔龍時期，成龍比較不會發生。原因不外乎是仔龍對於溫度差異過大無法適應，或是水質不良所引起 症狀的初期。症狀為魚鱗每隔幾個鱗片便會有一個立起來，鱗片根部還隱約可見血絲。如果沒有馬上處理，魚鱗會一個接一個立起來，仔龍會因無鱗片保護受傷或受細菌感然。接著鱗片會脫落，這時，您就可以替您寶貝龍魚準備個寶山福地了。 仔龍體質與抵抗力不若成龍好，發現您的仔龍有這種病時，請務必即刻處理，請將您水缸的溫度提高至32°C~34°C左右，並加上粗鹽，黑水，且加上打氣幫浦，以增加水中容氧量，並且每隔三天換水三分之一，(換水時，新水最好先加熱，以符合原先水缸之水溫，免得您的仔龍又會被這冷熱溫差搞得頭昏腦脹)。因此時仔龍容易暴露在細菌環伺之下，您還必須加上一些市面上的抗菌藥劑。
平衡系統失調
最主要發生在仔龍時期，原因是所餵食之餌料尖刺部位傷及內臟所致。可由其吞食之位置，看出魚體有紅色區塊，且龍魚行動的姿勢會非常的不正常。靜止時，還會三不五時 "站"起來給你看，此時千萬不要高興過早，以為您的龍魚要成仙了，因為他已經嚴重內傷，隨時會掛給你看。 這時候，您其實能做的已經不多了，可把溫度調高個兩三度，在唸個經文，好好祝禱一番吧 。
白點病
這是一種常見的魚病，發生在一種叫做ICH的細菌攻擊抵抗力較弱的魚體。可以在一個小時之內由一個點拓及至全身，魚體有如裹著一層白白的麵粉。龍魚在染病初期在魚鰭處或魚尾鰭處有白色斑點，他會因為粉癢而去摩擦魚缸，應該儘早處理，以免擴及鰓部，事情就大條了。在一般水族館可以買到治療白點病的藥劑，並在水缸中加上一點鹽，加上打氣幫浦以，增加水中容氧量，並且把水溫調高個兩三度，高一點的溫度可以抑制白點病菌的生長。等到痊癒時，您可能需要來個大清缸，以杜絕感染源及殘存細菌。
紅點病
龍魚的要命疾病，可千萬不要以為龍魚長紅點都是好的喔。發生在龍魚背部稍微下方部位。一開始是紅點，之後魚鱗會捲起，魚就會慢慢掛掉。這個病不常發生，但是卻粉可怕說，此時您也只能將水溫加到36°C，並且加一點抗菌藥劑，之後就請您再拿起經文，默默祝禱
吸附性蟲蟲
最常見于所餵食的活餌中有這些蟲蟲的幼蟲，吸附魚魚體內或魚鰭上慢慢長大，有時候還大到您肉眼就可以看見。這些蟲蟲在市面上水族館都有藥劑可以對付，倒是不用太大驚小怪。只要您發現龍魚食慾不好，煩躁，或是以魚身摩擦魚缸，您就須注意是否有感染上這些蟲蟲。 在以藥劑治療時，最好加上打氣幫浦，以增加水中容氧量，龍魚康復之後，考慮把水缸給清一清吧 。
硝化細菌的認識
不少魚友對硝化細菌的認識産生了一定的誤解，有的人認爲硝化細菌能夠分解糞便；有的認爲可以淨化水質，中和水中的懸浮物，這些認識是不準確的，或者可以說是錯誤的。那麽下面我就談談我對硝化細菌的認識，有不正確的地方希望大家給我指正出來。
1、首先先說說分解有機物，這個粗重的體力勞動可不是嬌貴的硝化細菌能完成的，他是靠其它淨水細菌完成的。在水生態循環係統中，若無其它異營性細菌存在，水中將到處充斥未被細菌分解的有機物，此種自我汙染的水族環境一樣使魚兒無法生存其中。因此，它們常被視爲是水質自淨作用的先鋒部隊，其重要性並不亞於硝化細菌。這類細菌普遍存在於各種不同環境，它們幾乎無所不在，而繁殖速度相當驚人，大部份的異營性淨水細菌，在理想的環境只需幾十秒鍾即可自行增殖一倍，一般只需二十幾分鍾即能增殖一倍。但要是裸缸飼養，我們就要借助物理循環，把水中的剩餌或糞便吸出。
2、關於淨化水質，中和水中懸浮物的問題。魚友中不少人去買硝化細菌，按照說明每星期按時添加，這樣做對嗎？回答是完全正確加100分。可我要告訴大家的是，你們的做法沒錯，可你們對硝化細菌的認識産生的錯誤。因爲我們買的這種每星期添加的所謂的硝化細菌其實是光合細菌。
光合細菌，俗稱：b菌。光合細菌是一種水中微生物，因具有光合色素，包括細菌葉綠素和類胡蘿蔔素等，而呈現淡粉紅色，光合細菌能在厭氧和光照的條件下，利用化合物中的氫並進行不産生氧的光合作用。
光合細菌可以在某種汙染環境下生存，並擔負著重要的淨化水質的角色。但只有在生存環境和汙染物質符合其生理、生態特性時，才會發揮其作用，否則很難獲得預期。例如在無光或者有氧環境下，光合細菌就很難發揮效果。
水族箱中若存在光合細菌，它將那些有機質或硫化氫等物質加以吸收利用，而使耗氧的異營性微生物因缺乏營養而轉爲弱勢，因而降低發生有毒分解産物的機會，同時，底質中的水質借以得到淨化，而促使養殖的水族生物的健康成長。
目前，水族市場出售的光合細菌，主要是光能異營型紅螺菌科（rhodospirilaceae），特別是其中的紅假單細胞屬（rhodopseudomonas）的種類。這種光合細菌在不同的環境條件下，能以不同的代謝方式，有效地淨化水質。需要注意：光合細菌在水質ph8.2-8.6的環境下發揮效果最佳，因而比較適合在海水水族箱中使用。所以這中光合細菌只能起到短暫的效果，因爲我們魚缸裏沒有他生活的理想環境。除非我們制作一個無氧過濾區還要有照明。
現在步入正題，談談大家即熟悉又陌生的硝化細菌
1、說到硝化細菌，我們又要老生常談了，想要了解硝化細菌就要首先明白什麽叫氮循環，那麽我下面花個草圖，希望對大家有所幫助
第一步：
魚類的排泄物和未吃過的食物將會轉變爲氨（俗稱阿摩尼亞）；那是因爲在這些東西裏需要氧的細菌會令蛋白質分裂。而氨是有毒的。
第二步：
生存於氧氣中的硝化細菌，能把氨會轉變爲亞硝酸鹽（NO2）；亞硝酸鹽雖然含較少的毒素，但仍對魚類有致命的毒害。
第三步：
亞硝酸鹽及後又被第二種硝化細菌轉變爲硝酸鹽（NO3）；而這硝酸鹽幾乎是無毒的，但突然或長期暴露在高濃度的硝酸鹽裏是有害的。但幸運地，硝酸鹽的濃度是可以靠更換魚缸的水來降低。
第四步：
硝酸鹽及後會被不依附氧氣而生存的細菌（厭氧性細菌）變爲氮氣而升華，這就是一個完整的「氮化合物循環」。
2、麽叫做硝化細菌
硝化細菌 ，俗稱A菌( nitrifying ) 是一種好氣性細菌，能在有氧的水中或砂層中生長，並在氮循環水質淨化過程中扮演著很重要的角色。它們包括形態互異類型的一種杆菌、球菌或螺旋菌。屬於自營性細菌的一類，包括兩種完全不同代謝群：亞硝酸菌屬 ( nitrosomonas ) 及硝酸菌屬 ( nitrobacter )。
亞硝酸菌屬細菌一般被稱爲「铵之氧化者」，因其所維生的唯一食物來源是铵，铵和氧化合所生成的化學能足以使其生存。什麽是铵？這須要解釋一下。其實铵是一種氨氣 ( nh3 ) 溶於水中所生成的陽離子 ( nh4+ )，因爲它在化學上的行爲就好象是一種金屬離子，故命名爲「铵」。氣體的氨具有刺鼻的臭味，而離子態的铵則無特別的氣味，故很容易加以辨認。
在有空氣存在時，铵可被亞硝酸菌屬細菌吸收利用。它們將其氫原子氧化成水，用氧取代之，所以铵變成水及溶於水中的氧化氮，後者化學家稱爲「亞硝酸」，其反應式如下：
藉由氧將铵氧化爲亞硝酸 ( no2- ) 可以産生能量，亞硝酸菌可利用該能量從二氧化碳或堿度 ( 如 co32- 或 hco3- ) 中制造有機物，所以這類細菌根本不需要有機物就能生存及繁衍。
硝酸菌屬細菌一般被稱爲「亞硝酸之氧化者」，因其所維生的主要食物來源是亞硝酸，亞硝酸和氧化合所生成的化學能足以使其生存，而且生成硝酸爲氮循環的終産物，其反應式如下：
硝酸菌可利用此反應所産生之能量，用於合成自己所需之有機物，故這類細菌同樣不需要攝取有機物也能生存及增殖。
铵被硝化細菌氧化成亞硝酸，隨後又被氧化成硝酸的反應被化學家稱爲「硝化反應」。這個反應係由兩種不同的細菌所進行的，須密切配合，才不致使反應的中間物 no2- 滯留累積於水中。
3、如何提高足量的硝化細菌？
在養殖池中存在的有毒物質主要是氨及亞硝酸，這兩種有毒的物質可由硝化細菌所消耗，並生成無毒性的硝酸，硝酸又是藻類的最佳氮肥，能被藻類所吸收及同化。因此，在養殖池中絕對不可缺少硝化細菌，如果硝化細菌缺乏，水中的氨含量將急速增加，使池水內的魚蝦有致死的危險。許多人通常不了解這個問題的重要性，以致於常遭遇到養殖失敗的命運。這說明如果您不去了解這個問題的症結所在，並謀求改善的話，既使是有經驗的業者，都可能會敗在硝化細菌不足的危害之下。
從池水的生態觀點來說，我們是無法防止氨的産生的，但是卻可以設法提高硝化細菌的數量來消耗池水中大量的氨。因爲硝化細菌是消耗氨的克星，只要這類細菌的數量足夠，它們就會很自然地消耗掉每天自産的氨，使氨不會在水中被大量的累積下來，成爲水産養殖的隱形殺手。
至於我們應如何做才能提高硝化細菌的數量呢？從理論的角度而論，爲硝化細菌塑造一個理想的繁殖場所是最根本的解決辦法。怎麽說呢？原來硝化細菌在繁衍過程中，有附著於固定物外表的傾向，若能在池水中安置若幹多表面積的固定物供其附著，它就能迅速地附著在這些固定物的表面上，並開始增殖。
然而，要在池水中安置固定物通常是不可行的，理由是這種方式可能會阻礙魚類的活動及不利於撈補。比較可行的處理方式是在過濾係統中安置「生化培養球」，這種産品是專門爲硝化細菌提供一個繁衍場所而設計的，它通常是由黑色的塑料骨架所制成，大小約爲 3 ~ 5 公分直徑的空心球體，並有很大的表面積可供硝化細菌附著。它的原理是讓硝化細菌成爲「有殼蝸牛」，增加硝化細菌的生活空間，因此可讓硝化細菌依附在這種人造的球體上進行硝化活動，使濾水中的氨及亞硝酸被硝化細菌所消耗。
添加硝化細菌制劑也是另一種可行的方法，尤其是在做水質檢測發現水中氨濃度偏高時，采用這種方法最有效率。但這種方法只是治標方法，不是治本方法，因爲這些制劑在水中被活化成爲活菌之後，它們仍然多屬「無殼蝸牛」，在池水中無法增殖，甚至因環境不適而逐漸死亡，故必須定期添加才能發揮預期效果。
4、如何正確使用生化培養球？
生化培養球又稱爲生化過濾球，它是一種藉由生物化學的方法來除掉氨的一種特殊濾材，不過它並不是依靠濾材本身的作用將氨除去，而是藉由生活於濾材表面的硝化細菌來將氨給氧化掉，使之轉化爲無毒性的硝酸，以減少有毒物質的堆積，爲養殖生物創造一個優良的生長環境。
生化培養球具有廣大的表面積，且交錯網孔構造可在表面達到完全通氣效果，更由於生化培養球若彼此互相接獲連接在一起，可在過濾係統中形成一個巨大的活動空間讓硝化細菌居住及生活，並有利於硝化細菌大量的繁衍。
這種産品在使用時，最好與機械式過濾係統結合成一體，不宜單獨使用，即可在機械式過濾係統的濾程後面，加設一個「生化培養球箱」，內置生化培養球，僅讓濾水由上自動滴流而下，然後再經由滴流過程中的硝化作用，來達到最完美的生物自淨作用。
如果將生化培養球單獨使用，可能無法達到預期的效果，因爲若直接把池水引入「生化培養球箱」，水中難免會夾帶不少有機廢物，由於它們不受硝化細菌所歡迎，若讓這些有機廢物附著於生化培養球上，則硝化細菌就很難在其表面著床生長。因此應將池水中的有機雜質先行濾除之後，再將濾水引入箱中，才是正確的使用方法。
5、硝化細菌制劑的使用
硝化細菌制劑是一種用於控制養殖池水自生氨濃度的處理劑，不僅使用相當方便，而且能發揮立竿見影的效果，故越來越受漁友的歡迎。使用時可直接將該劑散布於池中，不久即能發揮除铵的功效。
市售硝化細菌制劑可分爲活菌及休眠菌兩種，漁友可依自己的需要選購使用。前者是利用細菌的活體制成，在顯微鏡的觀察下，可看到它們的活動情形。後者是利用休眠菌制成，在顯微鏡的觀察中，則無法看到它們具有活動能力。
選擇活菌的好處是除铵效果迅速，最適用於氨濃度過高的緊急情況。但是因活菌對氧氣的要求十分嚴格，尤其是硝酸菌屬的細菌只能在有充份氧氣存在下才能生存，正因爲如此，要將活菌保存並制成産品，常有保存上的困難，所以在購買這類産品時，要特別注意它的有效使用期限，如果使用過期産品，就除铵的觀點而言，也是沒有什麽效率的。
擇休眠菌的優點是能耐久藏，較不用擔心失效的問題，但是因爲由休眠菌變成活菌所需的活化時間可能需要數天之久，所以無法使用於緊急狀況之處理，僅適用於日常的水質管理。一般言之，休眠菌的保存期限約爲 1 ~ 2 年，使用時仍需注意商品所標明的使用期限，以免過期失效。另外，此種産品僅亞硝酸菌屬之細菌能被制成制劑，故使用後可能會有多余的中間物 no2- 滯留累積於水中，使亞硝酸的濃度有暫時性突然提高的現象，惟對水質不會有明顯之影響
6、硝化細菌的注意事項
水中有有機汙染源,淨水細菌是靠水中有機汙染而存活的，如果因爲水中沒有汙染源存在，它們就無法長期生存。因此，在新水階段就加入細菌是否有效，是值得研討的。
勿與消毒殺菌藥劑同時使用
爲了避免淨水細菌被殺滅，切記勿與消毒殺菌藥劑同時使用，如果必須使用殺菌藥劑或治療魚病的藥劑，需等藥物使用至少一星期以上再進行使用淨水細菌。
要注意調整適合細菌生長的溫度
在淨水細菌的使用過程中，能有效地控制在最適宜的水溫條件下，當然其發揮的效果也是最理想的。例如：光合細菌在23-29℃的範圍內均能正常生長繁殖，當水溫低於23℃時，它們的生長逐漸停滯，因此低於23℃的水族箱使用這類細菌效果較差。
要注意調整適合細菌生長的ph值
在淨水細菌的使用過程中，必須注意水質酸堿度ph的變化。例如：淡水硝化細菌在ph值等於中性時的效果最佳，在酸性水質中效果最差，因此若能將水族箱中的水質調整至中性或弱堿性，它的淨水效果會好一些。而光合細菌在ph值8.2-8.6的水質中最具效果，所以它比較適合用於海水水族箱中的使用。
要注意細菌之間的共容性
若要同時放養不同的淨水細菌應該注意細菌之間的共容性。例如：硝化細菌和光合細菌並不適合同時放養在同一水族箱內，因爲它們淨化水質的過程互有抑制作用，可能會降低其淨化效果。
要爲細菌提供足夠的可居住空間
如果只讓細菌生活於水族箱中可能無法滿足其繁衍上的需要，這會嚴重限止細菌的數量使其無法增加。因此，我們應該配合生化過濾係統爲細菌細菌再創造更多的可居住空間供它們繁衍，以期待它們加速降低有害物質以及加強它們分解能力。
[size=6]魚類發病的原因[/size]
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魚類生活在水中，其生活環境就是水，若環境發生了變化，如水溫、水質的驟變、有毒物的進入，
以致生物間的傳染病，也會在不同程度上破壞魚類的正常生活，使其生理機能出現問題，如代謝失調、
病變等情況。
魚類發病的原因有很多，但總離不開三點。就是環境因素、病原體、魚體。
*****************************************
（一）致病的病原體大體上可分為二類：傳染和寄生蟲
傳染類：當魚體被病毒、細菌或真菌所感染的時候，即會引起各種傳染病，
如一般常見各種因霉菌所引發的疾病(爛咀、爛鰓、爛肉等)。這類疾病的發病率和死亡率很高，
所以要多加注意。
寄生蟲類：是指原生生物吸蟲、線蟲或輪蟲等寄生在魚體上，使其體質變差而慢慢死亡，
更會感染其他傳染類疾病。
（二）環境因素
從小學時候的書本中也會認識到魚是變溫動物，所以大家亦認識到水溫也會直接影響到魚的繁殖和生活。
但保持良好的水溫還不夠的，其中，溶解氧、pH、水中的有毒物質也會帶來嚴重的影響。
水溫：不同魚種對溫度的要求也各有不同，當水溫稍高時，魚的呼吸頻率增加，代謝作用加快，耗氧量增大，
生長速度亦較快；水溫下降時即相反。即使在適溫的範圍內，若因換水或外來因素而令水溫產生變化時，
將會產生不良影響，輕則發病，重則死亡。一般幼魚能適應2度的溫差，成魚則能忍受3~4度。
溶解氧：水中的氧氣是魚類生存的重要因素。一般情況下，溶解氧需要5毫升以上，魚類才能正常生長。
在溶氧量高的環境下，魚類對飼料的消耗也相對增加。當你發現家中的魚出現浮頭現像時，
這代表水中溶氧量不夠，以我的經驗估計溶解氧大約低於2毫升。若果魚類長期生活在低溶氧量的環境，
可能會引起下顎變型，這個情況通常出現在嚴重浮頭的時候的。另一方面，溶氧量過高而達到飽和時，
會產生游離氧，形成氣泡上升，就會導致魚苗出現氣泡病。在繁殖魚兒的時候應多加注意。
酸鹼度：大多數魚類對水的酸鹼度有很大的適應能力。一般在pH 7~8.5的情況下也能正常生長。
除非特別魚種或水草種殖，酸鹼度保持在pH7時是最好的。
水中的有毒物質：水中的化學物，如Na（鈉）、K（鉀）、Ca（鈣）、Fe（鐵）、Mg（鎂）和 Al（鋁）
是生物生長的必需元素，而Hg（汞）、Zn（鋅）和 Cr（鉻）等元素不能過多，否則將會毒害魚類。
在城市中的水因喉管的不良，以上物質可能會出現在自來水中。飼養時請多加注意。
（三）內在因素
魚類其實是很難發病的，但如果在惡劣環境下飼養，發病是在所難免的。
一般發病的原因是缺乏免疫力和抵抗力。
個體因素：各種生物對某些疾病是沒有免疫的。這種原因所造成的因素是很難醫治的，
就像人類抵抗感冒菌一樣，雖要一代一代的進化，才能產生抗體，例如：病後免疫和遺傳免疫。
因科技進步，人工接種免疫也是最有效的方法。
年齡因素：某些疾病的發生是與魚齡有關的。即使魚類有某些抗體來抵抗疾病，
但年老時因身體各方面衰落，最終也抵禦不了細菌的入侵了
龍魚鱗片疾病
龍魚的滿身鱗片是它的精華，鱗片的疾病直接關係到龍魚的觀賞價值和整體效果，以下所提到的是我在養龍過程中發生處理過的一些症狀（除第10點），整理出來希望給大家以借鑒。
1、溶鱗
症狀：鱗片邊緣出現腐蝕，呈現鋸齒狀，嚴重時完全將第一鱗框溶解掉
魚種：金龍>紅龍多見，成龍>幼龍多見，過背金龍成魚最多見
原因：水質過老、細菌感染、維生素缺乏
治療：換水，抗生素葯物，添加維生素
2、鱗片缺損
症狀：該病最明顯的症狀為鱗片大面積缺損，較多的集中在5排>4排>6排>3排（按容易發生位置排），最明顯的特征是有的鱗片具有半月型整齊的缺損，有時並發頭皮腐蝕發白，類似皮膚病。
魚種：金龍>紅龍多見，幼龍>成龍多見，過背金、紅尾幼魚最多見
病因：細菌感染
治療：無有效抗生素治療，一般正常換水可以預防，發生后採用昇溫加鹽加UV的方式可以一定程度抑制，或者按照《百變神龍2》中說採用陽光照射。
3、鱗片表面腐蝕
症狀：鱗片表面出現大小不等的小坑。
魚種：不限。
病因：細菌感染
治療：無有效抗生素治療，一般正常換水可以預防，發生后採用昇溫加鹽加UV的方式可以一定程度抑制，或者較大頻率換水。
4、鱗片變薄
症狀：以鱗片中心點（一般為側線鱗片）以圓孔方式向四周擴散，擴散呈圓型，該部分鱗片表面金質與紅色消失，鱗片變薄，可以看到白色的鱗片基質。
魚種：不限，不多見
病因：細菌感染
治療：無有效治療方式，一般採用換水方式控制后手術拔除。
5、側線孔變大
症狀：側線孔變大。
魚種：金龍>紅龍多見，成龍>幼龍多見，過背金龍成魚最多見
病因：水質過老、維生素缺乏
治療：換水，補充維生素
6、鱗緣血腫
症狀：鱗片邊緣充血，有粘液包裹，刮掉粘液，可以看到鱗片腐蝕
魚種：不限，不多見、
病因：細菌感染
治療：無有效治療方式，一般採用手術拔除。
7、鱗片發黑
症狀：鱗片表面發黑，為不規則形狀，一般較多集中在背部及背鰭下（注：不是立鱗后的症狀），可引發二次細菌感染，造成鱗片腐蝕。
魚種：不限
病因：PH振蕩，KH振蕩
治療：維持PH、KH穩定，不要輕易大量添加堿性濾材，使穩定水質突變
8、鱗片白毛
症狀：水霉，鱗片表面或者是邊緣有點狀或片狀白毛
魚種：不限，多見
病因：水霉
治療：換水可治愈，昇溫加鹽為主動措施。
9、鱗片基底感染（立鱗早期）
症狀：鱗片第二鱗框位置基底（肌肉部分）有發紅感染跡象，，在龍魚轉身游動時可見有輕微立鱗表現，該病與下面所說立鱗最明顯的區別是擴散不快，治愈難度小。
魚種：不限，多見
病因：水質不好
治療：昇溫加鹽，嚴重者抗生素葯浴
10、立鱗（立鱗晚期）
症狀：鱗片基底充液，大面積立鱗，其實這種立鱗並不多見，該病擴散快，治愈難度高，一般為大面積立鱗，大家遇到的很多立鱗情況應當屬於上面的第9種
魚種：不限，少見
病因：水質、水溫大幅度變化，魚體皮膚抵抗力迅速下降，大面積細菌感染
治療：大劑量抗生素葯浴。
1、鱗片疾病預防大於治療。採用大水體飼養，保持規律正常的換水，可以有效的避免鱗片疾病的發生。
2、水質過老，一般是沒有規律性換水，造成水中無機鹽含量過高，同時細菌大量繁殖，造成對鱗片的侵蝕。
3、成魚由於多年人工飼養營養不均衡，尤其是缺乏必要的維生素補充，造成鱗片抗病能力下降。
4、PH與KH的振蕩，會造成鱗片及魚體嚴重損傷。
5、濾材的及時清洗和更新可以有效的防止水質的衰敗，但沙石等濾材的添加要首先進行消毒，大量的添加會造成穩定水質的硬度上昇、PH嚴重振蕩以及帶入大量的細菌，鱗片的損傷不可避免的發生。
6、個人建議不要長期高溫（30以上）和加鹽養魚，會容易造成水質腐敗和細菌大量繁殖，一方面容易產生疾病，另一方面給治療增加難度。
[size=6]龍魚所需要均衡的營養[/size]
養魚不是只有養水，更需要均衡的營養。
一般的魚隻依消化系統的不同,可分為有胃魚與無胃魚隻,魚類的消化道從口部起可依序排列為食道、胃、腸,但是像鯉魚、鯽魚等等偏草食性的魚類,大多沒有胃,因此無法分泌胃酸(胃酸是由鹽酸及一些其它酸性的蛋白?所組成的),而這類的魚我們便稱為無胃魚類(無胃魚類的消化做用是靠在腸道中的各種消化?分解食物),反之,具有胃部器官能分泌胃酸的魚類,則稱為有胃魚類,龍魚就是這種具有胃部組織能分胃酸的有胃魚,通常這類魚種以肉食性為大宗。
不同的魚種便會有不同的獵食或覓食習慣,一般無胃魚的覓食習慣是以嗅覺為主,而龍魚這種有胃魚種則是以視覺與感覺為主要的獵食器官,這二種不同消化系統及獵覓食習慣不同的魚種,對於營養的需求自然有極大的不同之處。
就如同一般的肉食性動物與草食性動物的差別一樣,肉食性的龍魚,牠的消化系統主要是靠胃酸強力腐蝕食物後轉化為身體所需的能量,因此他的腸組織會較一般無胃類的魚隻來的短許多,在營養方面的攝取則以動物性蛋白質為主,動物性蛋白質一般含熱量較高,因此當龍魚熱量攝取足夠時,便不會再就食,而無胃類的魚類,牠們的消化過程較長,因此對於食物的攝取誘因則來的較高些,因此通常這些魚只要有吃的會一直不停的吃,若在大自然中,而唯一受影響不吃食的情況,只有水溫的變動,及早晚休息時不吃食,幾乎都在找時間就食,而在魚缸中的情況又不同了,魚缸的水溫一般都是恒溫的,水質也較穩定,所以食欲會大增,再加上無胃魚飽食感較為遲鈍,因此往往一直餵會餵到漲死。
相較之下,龍魚因為有強力的胃部器官,對於飽食感較為敏銳,因此在熱量堆積的夠多時,往往會有拒食的情況,這讓很多龍魚飼主很羨慕金魚的飼主們,因為金魚的飼主在魚隻健康的狀況之下,不會有魚隻拒食的困擾。
在營養需求方面,龍魚是獵食活物的,亞洲龍魚跟美洲龍魚的情況又有些差異,一般人都認為龍魚的主食是昆蟲,其實這是DISCOVERY的誤導,亞洲龍魚的產地,要吃到昆蟲很困難,可以說幾乎吃不到,因此還是以水中的魚蝦做為主食,龍魚是一種大型的魚隻,大型的魚隻在成長時所需要的維生素及礦物質會較一些小型魚需求來的更大,而身體的結構不同,相對的要求的物質也不同。
龍魚是一種位於淡水食物鍊頂端之一的魚種,以獵食其它動物為食物的掠食者,所以龍魚的世界之中,倚賴視覺跟觸覺器官相對重要,就從牠的主要獵食器官”眼睛”與”觸須”談起吧!大部份亞洲龍魚或美洲龍魚生長的區域,其水質濁度指數均偏高或極高,對龍魚而言,在濁度較高的區域要能夠成功獵食,除非改變獵食的習慣,否則勢必要發展出敏銳度極高的感覺器官,在龍魚的演化過程之中,龍魚選擇了後者,因此,龍魚具有相當敏銳的視覺與波動觸覺(以觸須為主的波動感應),凡是會動的東西均是龍魚的獵物,也因此外在的動作龍魚會較其他魚類更為敏感,這說明了為什麼龍魚對於飼主的動作會產生很大的反應行為,甚至在還沒有靠近缸子時龍魚遠遠看到飼主走近便會在定點等待飼主,這就是龍魚視覺感測度極佳的最好證明,相對的,不當的燈光與環境則容易讓龍魚發生生理上的偏差,例如掉眼,側遊等等現像,這是從濁度高的自然環境移至濁度低的環境對於龍魚生理上最大的影響。其次,有許多魚場為了讓龍魚的體色不會因外在的因素而改變,惡意讓龍魚從小便成了瞎眼龍,很多人會驚訝於這種龍魚為什麼還有獵食的能力?這就是觸覺感官的效能發揮,龍魚能夠靠感覺感應到水中的波動,進而轉身獵食食物,很多魚場明白這種道理,所以讓龍瞎了眼也無礙於其獵食行為。
談完了龍魚的感應器官後,進一步的便得探討龍魚食物的來源,野生的龍魚幾乎只要會動的能就食入口的獵物都是牠的食物,說到這,很多人會覺得不服氣,會說那即然什麼都吃了,為什麼龍魚的主食並不是昆蟲,而是以水中的大小魚蝦為主呢?
樹梢上的昆蟲之所以不能成為龍魚的主食,主要是跟環境有關係,全世界在水中生長並能夠長的離水面最近的植物只有紅樹林,亦就是水筆仔這種植物,而這種食物的生長條件必需在淡海水汽水域中成長,原生地的雨林之中並沒有適當的環境條件生長著這麼奇特的植物,唯有在洪水期淹水的情況之下,才能夠使樹枝接近水面,讓昆蟲有機接近龍魚,而這個時期在龍魚的週年生長期中是很短暫的,而若說岸邊草區的昆蟲會不會成為龍魚獵食的目標,依龍魚的獵食動作分析,要能構成讓龍魚垂直跳躍才行,要滿足這種條件,是很不容易的,所以並不能讓昆蟲成為龍魚的主食,充其數只能算是點心罷了!基於此因,龍魚還是以水中的魚蝦做為主食,也唯有水中的魚蝦能夠讓大型魚的體型能快速增長,龍魚的上層性迴遊習性,並不是為外傳的因為要吃昆蟲而演化出的習性,反而是為了吃小魚小蝦所演化而來的行為,一般的小魚小蝦,在幼年期,為了要躲避來自水中的各種大型魚的獵食,一出生就會很本能的靠近水面求生並且儘可能的躲在岸邊草堆之中,於是龍魚跟著演化成上層遊性的魚隻,主因還是龍魚吃的食物是一口吞的,雖然龍魚是種凶猛的魚類,但牠並不像猛魚或牙魚之類的大型魚隻,能有足夠的顎力撕裂其他的魚體,所以他並不以大魚為食,而是以能夠吞食的大小為主,在分析了環境因素之後,可以很確定的龍魚的主食是小魚小蝦。
以營養的成份分析,肉食性動物在成長的過程中,需要很多的動物性蛋白質及鈣與磷這種物質來助其快速成長,而昆蟲類並沒有這樣的條件,昆蟲類含量最高的是動物性脂肪與蛋白質,礦物質則較缺乏,在一般養殖學中,我們長久以來的研究,動物性脂肪與蛋白質對於魚類而言,可以大量的堆積成脂肪,但若要增長體長,得需要有一定量的磷與鈣及其他無機礦物質才行,尤其是適量的磷,能夠讓魚體具有加速成長的效果,在大自然中,掠食者在幼年期,也是其他掠食者的食物,若龍魚以昆蟲為主食,便無法達成快速增長體型的條件,而將淪為其他掠食者的食物,甚至是龍魚的食物。因此在幼魚至亞成龍期的二年之間,是龍魚快速增長體型的黃金時期,環境中有適當的小魚為獵食對象,相形之下便是龍魚快速成長的關鍵。
綜合上述二種觀點,所以龍魚的主食不是昆蟲而是魚蝦。
以下就魚類的各種所需營養(以下資料參考”魚類營養與飼料一書)
一、蛋白質:
蛋白質是生長跟維持生命的必要能量,在消化轉化為能量的過程之中,分解成胺基酸後才被吸收,吸收的胺基酸才會再被合成為所需的蛋白質。因此蛋白質是合成為動物所需蛋白質的必備養份,也是胺基酸的重要介質。而胺基酸的主要作用在於讓魚產生生長所需的蛋白質與運動所需的能源並使分解的組織蛋白質復原。
二、碳水化合物:
碳水化合物主要成份是澱粉及纖維素。食物中含有適量的碳水化合物可提高蛋白質的利用效率,換而言之,碳水化合物是蛋白質的輔助性物質。但肉食性魚類對於碳水化合物的利用能力較差。
